Качественный и долговечный пол своими руками: пошаговая инструкция по укладке паркетной доски разными способами. Как класть паркет: способы, необходимые инструменты и пошаговый процесс правильной укладки Укладка паркетной доски самостоятельно

Зато в просторных интерьерах можно выложить доски паркета любым способом. Например, это может быть палубная укладка с параллельными друг другу элементами. Продольный монтаж следует начинать со стены, которая находится напротив входа в комнату.

Еще один способ — диагональная укладка паркетной доски. Такой пол будет выглядеть эффектнее, но возрастут объемы отходов после монтажа, да и сама процедура будет сложнее, поскольку каждый элемент придется подгонять под нужные параметры. Укладка паркетной доски по диагонали своими руками начинается с угла комнаты.

Также вы можете выполнить укладку паркетной доски елочкой или сделать пол еще более необычным, воплотив идеи разнообразной геометрии либо сконцентрировав дизайн пола на каком-нибудь центральном акценте (таком как камин).

Читайте о том, как правильно сделать — все секреты и тонкости технологии обустройства, пошаговый план работ.

Как правильно выбрать линолеум на кухню? Ответ есть : все секреты и тонкости выбора качественного и долговечного покрытия.

Чтобы качественно выполнить работы по укладке паркетной доски, обратите внимание на некоторые рекомендации. Прежде всего, это касается наличия препятствий на поверхности пола. Если на нем есть трубы, выступы или другие детали, сделайте вырезку в досках, чтобы аккуратно их обойти.

Обязательно предусмотрите наличие зазоров. Для удобства используйте электрический лобзик с мелкими зубчиками либо аналогичную пилу для дерева.

Если при монтаже вы обнаружите, что некоторые доски имеют брак или неоднородно прокрашены, не выбрасывайте их. Возможно, в определенных местах придется задействовать обрезки паркетных досок, и тогда вам пригодятся отложенные материалы.

Еще один важный момент – условия, в которых будет осуществляться монтаж нового пола. Желательно, чтобы температура помещения не превышала восемнадцати градусов, а уровень важности составлял от тридцати до шестидесяти процентов.

Если вы делаете пол из паркетных досок на долгие годы, советуем обеспечить дополнительное покрытие материала лаком. Лак заполнит швы досок и позволит обезопасить пол от воды при влажной уборке. Помимо защитных функций, лак будет играть и декоративную роль и придаст полу красивый блеск.

Для удобства выполнения описанных процедур вы можете воспользоваться готовыми наборами для укладки паркетной доски и ламината. И не забывайте читать инструкции, прилагаемые к материалам (например, есть памятка по укладке паркетной доски Паркетофф), где описаны нюансы монтажа выбранного покрытия.

Многие не могут понять, почему скрипит паркетная доска после укладки и как решить эту проблему. Скрип может быть связан с неровной стяжкой, дефектами лаг, неправильной укладкой или некачественным подложным слоем, а также с другими нюансами. Чтобы предотвратить скрип пола, вам придется разобрать доски и выявить действительную причину такого эффекта.

Как ухаживать за новым напольным покрытием

Даже при соблюдении всех правил укладки паркетной доски есть риск ее порчи со временем, если вы не будете правильно ухаживать за материалом. Чистить такой пол следует с помощью тщательно выжатой мягкой тряпки во избежание попадания влаги на поверхность. Если вы убираете комнату с помощью пылесоса, выставите щетку на насадке.

Также есть вероятность того, что со временем на полу появятся царапины от мебели. Поэтому мы советуем своевременно позаботиться об использовании специальных защитных мягких наклеек для ножек.

Какой должна быть обработка паркетной доски после укладки? В первый год после монтажа следует раз в три месяца обрабатывать пол с помощью масла и воска. Для начала он тщательно вымывается и высыхает в течение семи часов, затем пропитывается маслом с помощью специальной щетки. Через пять минут с поверхности удаляются излишки.

Через 24 часа пол покрывается защитным воском. Этот же воск можно добавлять в воду, если вы проводите влажную уборку пола выжатой тряпкой.

Если знать, как работать с материалом, вы сможете даже без посторонней помощи украсить комнату современной и стильной паркетной доской, которая только подчеркнет достоинства дизайна. Начните подготовку к самостоятельным работам с просмотра обучающих видео об укладке паркетной доски своими руками.

Ошибки при укладке

Полезное видео с анализом ошибок при монтаже 3-слойной доски Tarkett — посмотрите обязательно, как самому правильно уложить паркетную доску, чтобы их не допускать:

Укладка 3-х-слойной паркетной доски толщиной 14 мм выполняется обычно без крепления к основанию, в результате чего создается так называемый «плавающий» пол. Этот вид паркета можно укладывать также методом приклеивания к основанию; дополнительную информацию можно найти на веб-сайте производителя. Доски стыкуются друг с другом продольно (без проклейки). При соединении таким способом необходимо слегка простукивать длинную сторону доски.

В новых зданиях для снижения влажности перед укладкой пола следует протапливать и проветривать помещение в течение не менее одного месяца. Во время укладки и после неё относительная влажность (RH) воздуха в помещении должна составлять от 40 до

60%, а температура от 18 до 24 °С.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для укладки Вам понадобятся следующие инструменты: пила с тонким полотном, молоток, нож, разметочный угольник, возможно, дрель и стамеска, рулетка, карандаш, деревянный или пластиковый подбойник (длиной не менее 30 см с прямыми краями), деревянные клинья, монтажная лапа и некоторое количество клея ПВА.

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. В качестве основания могут использоваться старые деревянные полы, бетон, основания из самовыравнивающихся смесей и т.п. Внимание! Текстильные покрытия в качестве материала для основания непригодны. Перед укладкой убедитесь, что основание достаточно сухое (см. раздел “Гидроизоляция”). Тщательно очистите основание от грязи, т.к. она может стать питательной средой для вредных микроорганизмов.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОСНОВАНИЕ РОВНОЕ (рис. 1 и 2)

Используя правило длиной не менее 2 метров, тщательно проверьте ровность основания на всей площади предстоящей укладки. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2 - 3 мм на длине в 2000 мм. В случае необходимости основание следует выровнять или отшлифовать в соответствии с указанными требованиями. Следует проверить крепление старых деревянных или плиточных полов и в случае необходимости закрепить их гвоздями или саморезами, либо выровнять путем шлифовки, укладки фанеры или нанесения шпаклевочной массы.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (рис. 4)

При укладке паркетной доски на новые полы из бетона, а также в помещениях без подвалов и влажных помещениях (сауна, ванна, туалет, кухня) для изоляции влаги между паркетом и основанием следует проложить прочную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм с

нахлестом не менее 200 мм (относительная влажность в помещении 80%, а содержание влаги основания - 3,0% по весу). Поверх полиэтиленовой пленки для изоляции от ударных шумов нужно уложить лист поропласта или гофрированного картона толщиной 2 мм. Если влажность в помещении менее 85%, можно в качестве альтернативы воспользоваться подложкой Tuplex. При этом соседние полосы подложки Tuplex можно соединить между собой с помощью клейкой ленты (полиэтиленовую пленку укладывать не нужно). Соблюдайте действующие нормы и правила в отношении ударных шумов.

Для полов с вентилируемым основанием и промежуточных перекрытий отдельная гидроизоляция, как правило, не требуется.

ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

(Требуйте у продавца отдельные инструкции по укладке или посетите наш веб-сайт.) Паркетную доску можно укладывать на полы с подогревом. При этом тепло должно распределяться равномерно по всей площади пола. Включите систему подогрева, по меньшей мере, за две недели до укладки доски. Отрегулируйте теплосистему так, чтобы перед укладкой уровень подогрева соответствовал 2/3 максимальной мощности. Подобную операцию необходимо проводить и летом. Хорошо проветривайте помещение. За один-два дня до начала укладки паркетной доски подогрев пола нужно перевести на более низкую температуру (около 18 °С) и постепенно вернуться к обычной температуре в течение одной-двух недель после окончания укладки. При подогреве температура деревянных полов ни в коем случае не должна превышать +27 °С. Колебания температуры поверхности пола в течение суток должны оставаться в пределах 5 °С. Поэтому, особенно если пол покрыт коврами и работает водоциркуляционная система подогрева, необходимо измерять температуру поверхности пола после включения системы циркуляции. Подогрев полов приводит к высушиванию их поверхности и дополнительной усадке древесины. Для поддержания деревянного пола в безукоризненном состоянии нужно в любое время года поддерживать относительную влажность воздуха в помещении в пределах 40 - 60%. Если относительная влажность воздуха падает ниже 30%, это может привести к отделению досок и поверхностных планок друг от друга и даже к их расщеплению в случае дальнейшего снижения влажности. Паркетная доска из древесины бука, клёна и ятобы реагирует на колебания относительной влажности воздуха сильнее, чем древеси на других пород, поэтому не рекомендуется укладывать их на полы с подогревом. Эти породы также особенно чувствительны к воздействию влаги (кухни, прихожие).

Упаковки с паркетной доской следует 1-2 недели подержать в помещении, где предстоит их укладка. Распаковывайте пачки только по ходу выполнения работ. Перед укладкой досок убедитесь, что они не имеют дефектов. Если обнаружится поврежденная или дефектная доска, не укладывайте её. Её можно заменить на доску без дефектов, обратившись к продавцу, либо использовать в начале или в конце ряда в ходе укладки. Продавец не несет ответственности за укладку дефектных паркетных элементов. Отходы при укладке составляют около 3%. Древесина - живой природный материал, и каждая доска уникальна вследствие естественных колебаний цвета и текстуры, характерных для различных пород древесины. Под действием ультрафиолетового излучения цвет древесины со временем может изменяться. Древесина темных пород темнеет; изменения цвета древесины светлых пород менее заметны. Под воздействием естественного освещения колебания цвета со временем сглаживаются, подобно тому, как выцветает рисунок на ковре. Сильнее всего изменения цвета проявляются в течение первого года после укладки.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ (рис. 14)

Подобно другим натуральным материалам, полы из древесины набухают или дают усадку в зависимости от колебаний влажности воздуха. С учетом возможности такого набухания, которое обычно происходит летом, в жилых помещениях среднего размера между полом и стеной или другой поверхностью, примыкающей к полу, следует оставить компенсационный шов шириной 7-10 мм, закрыв его плинтусом или порожком. Для сохранения соответствующего зазора и уплотнения ряда досок используйте достаточное количество клиньев. В помещениях длиной более 8 метров следует оставлять компенсационный зазор из расчета 1,5 мм на каждый метр длины помещения, измеренной в поперечном направлении по отношению к доскам. При выборе плинтуса следует учитывать усадку, которая происходит в течение отопительного сезона. Чтобы избежать появления щелей между плинтусом и полом в зимний период, нужно использовать плинтус, ширина которого больше ширины компенсационного шва приблизительно на 1/3. Такой же зазор на расширение нужно оставлять вокруг труб, порогов, дверных коробок и т.п. Компенсационный шов нужен в тех случаях, когда ширина помещения больше 12 м, а также между комнатами различной формы и отдельными помещениями. Компенсационный шов делают в дверном проеме, в углу или в другом подходящем месте и прикрывают отдельным плинтусом. При устройстве компенсационных швов следует соблюдать инструкции, относящиеся к расширительным зазорам. Не рекомендуется укладка «плавающего» пола под жестко закрепленной мебелью и кухонным оборудованием, т.к. в этом случае паркетная доска может оказаться плотно прижатой к основанию, что приводит к образованию щелей между досками.

ОБРЕЗКА ПОД ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ (рис. 3)

Уложите на пол у дверной коробки незакрепленную доску для снятия мерки и отпилите ее таким образом, чтобы она вошла под дверную коробку. Не забудьте оставить место для компенсационного шва! Компенсационный шов нужно оставлять также и у дверных порогов. Для этого можно отпилить часть нижней кромки порога либо установить подходящие пороговые или кромочные планки.

НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ

Паркетная доска обычно укладывается по направлению падающего в помещение дневного света. В помещениях удлиненной формы мы рекомендуем укладывать паркетную доску в продольном направлении. При наличии старого деревянного пола паркет следует укладывать поперек досок этого пола.

Прежде всего, измерьте ширину помещения и рассчитайте, сколько рядов досок потребуется. Если ширина последнего ряда меньше 40 мм, обрежьте пилой доски первого ряда, уменьшив их ширину. Доски при укладке соединяются друг с другом, образуя замковую конструкцию, без проклейки. Начинайте укладку слева направо (рис. 5), от сплошной стены помещения, поместив первую доску продольным шипом к стене (рис.6). Расстояние между досками и стеной можно отрегулировать с помощью клиньев позже, когда будут уложены три или четыре ряда.

ВНИМАНИЕ! С досок первого ряда обязательно удалите гребень, чтобы обеспечить достаточную ширину компенсационного шва. Все стыковые швы также должны быть обращены к стене. Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске, под углом к ней (рис. 7), и осторожно опустите эту доску на пол, вводя при нажатии шип в паз. Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда. Совет: выполнение поперечного соединения можно облегчить, если при установке слегка покачивать доску вверх-вниз. Действуйте осторожно, чтобы не повредить торцевой шпунт. Постарайтесь сильно не сгибать доски, т.к. это приводит к появлению микротрещин на лаковой поверхности. С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее. Если стена, от которой начата укладка, не прямая, форму стены можно наметить на досках начального ряда. Приподнимите эти доски и обрежьте их по форме стены. Снова уложите доски слева направо, с учетом компенсационного шва. Совет: нужной длины можно добиться, если повернуть шип на короткой стороне в сторону стены и сделать на доске отметку в месте обрезки (рис. 8). Начните следующий ряд (рис. 9) с куска, отрезанного от уложенного последним конечного паркетного элемента. Соседние доски должны перекрывать друг друга не менее чем на 50 см (рис. 14); для коротких досок (1126 см) длина зоны перекрывания должна составлять 30 см. Установите первую доску следующего ряда (рис. 10) под небольшим углом к доске предыдущего ряда и уложите её на пол. Если между соединяемыми досками имеется некоторый зазор, убедитесь, что паз доски предыдущего ряда чистый. Вставьте монтажный клин (рис. 11) под уложенный последним паркетный элемент на расстоянии примерно 50 мм от его торца. Следующую доску сначала установите торцом под небольшим углом к последней уложенной доске, а затем укрепите ее вдоль продольной стороны. Нажимайте на доску одновременно в направлении вперед и вниз, к полу, под одним и тем же углом к предыдущей доске (рис.12). Уберите монтажный клин и постукивайте краем клина по доскам до тех пор, пока между паркетными элементами не останется щелей. Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок. Уложив три или четыре ряда досок (рис. 14), вставьте несколько клиньев между первым рядом досок и стеной для регулировки зазора.

ПОСЛЕДНИЙ РЯД

Измерьте необходимую ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Если последний ряд досок должен быть уложен под дверной коробкой, срежьте кромку замка, нанесите клей в паз и установите доску (рис. 16 и 17). Установите распорные клинья. Если требуется вырезать сквозные отверстия под трубы (рис. 18), отмерьте доску до нужной длины или ширины. С помощью разметочного угольника отметьте на доске диаметр трубы. Измерьте расстояние от трубы до уложенной доски и отметьте его на доске, подлежащей сверлению. Таким же образом сделайте разметку положения другой трубы. Отметьте на доске центры труб. Просверлите в доске отверстия диаметром, на 20 мм превышающим наружный диаметр труб. Узкой ножовкой вырежьте кусок, который будет находиться за трубами. При выпиливании куска держите ножовку под углом 45° к поверхности доски. Уложите доску и выпиленный кусок и склейте их между собой.

После укладки последнего ряда досок удалите клинья и влажной тряпкой сотрите с пола все пятна клея. Установите плинтус и порожки. Не устанавливайте плинтус слишком плотно к полу и не допускайте крепления порожков насквозь, через паркетную доску, чтобы избежать прижатия уложенного паркета к основанию. Сквозные отверстия под трубы прикройте подходящими профилями. В случае необходимости замажьте трещины и другие дефекты шпатлевкой, подходящей для древесины данного сорта. Если в помещении продолжаются работы, для защиты готового пола разложите на нём куски чистого картона. Древесина меняет цвет под действием ультрафиолетовых лучей. На незащищенных участках изменение цвета будет происходить быстрее, чем на защищенных, но после удаления картона со временем эта разница сгладится. Внимание! Защитные листы не должны содержать пластмасс и должны быть скреплены клейкой лентой между собой, но не с полом. Укладка деревянного паркета должна быть последним этапом работ по внутренней отделке помещения.

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ

Узкие коридоры. Если необходимо выполнить укладку в поперечном направлении, например, в узком коридоре, можно предотвратить изменение формы досок, надрезав нижний слой шпона в двух-трех местах на каждой доске. Такие надрезы должны быть выполнены с помощью пилы или ножа для резки ковров по диагонали, под углом 45°, а их глубина не должна превышать толщины шпона. В узком коридоре придется выполнять поперечное соединение, как минимум, для каждого третьего ряда досок. Удаление замочной кромки. Если при укладке доски её невозможно наклонить в продольном или поперечном направлении, нужно удалить соответствующую продольную замочную кромку с помощью стамески или другого инструмента и установить доску на место, продвигая её горизонтально. В таких случаях на поверхность шипа и паза нужно нанести клей. Такая ситуация может возникнуть, например, при установке последней доски ряда, при укладке досок под радиаторами отопления или ступенями лестниц, а также под дверными коробками и порогами. Укладка досок под радиаторами. Чтобы установить на место короткую сторону доски, можно продвинуть доску сбоку, а затем, когда она ровно ляжет на основание, постучать по ней сбоку подбойником. В таких случаях для выполнения бокового замкового соединения нужно иметь возможность приподнять край доски на 2-3 см, чтобы закрепить конструкцию на месте. Накладные элементы. Все планки, плинтус и порожки должны быть закреплены на месте так, чтобы конструкция пола оставалась «плавающей». Мы не рекомендуем использовать для устройства компенсационных швов и крепления планок герметики, т.к. они имеют низкую упругость. Не следует также размещать в компенсационных швах кабели, антенные провода и т.п. Направление укладки. При укладке замкового паркета замковое соединение как в продольном, так и в поперечном направлении можно выполнять также и “наоборот”. Это позволяет укладывать такой паркет вокруг кухонного оборудования.

УХОД ЗА ПОЛОМ

Паркетная доска поставляется с завода либо с покрытием из лака, твердеющего под воздействием УФ-излучения, либо с пропиткой из натуральных растительных масел. Покрытие доски не содержит ни формальдегида, ни других вредных веществ. Чтобы Ваши полы в течение долгого времени оставались красивыми, тщательно следуйте этим инструкциям. Грязь не должна проникать дальше входной двери. По обе стороны от входной двери и под вешалкой положите подходящие коврики, чтобы песок и вода не попадали в помещение. Кусочки войлока, прикрепленные снизу к ножкам мебели, помогут защитить пол от царапин. Старайтесь не ходить по деревянному полу в обуви на шпильках. При уборке постарайтесь использовать воду только в небольшом количестве. Если по полу разлилась вода, немедленно вытрите её. Пятна, пока они свежие, легко удаляются водой или слабым моющим средством, после чего нужно высушить пол. Не пытайтесь очистить пол с помощью твердых инструментов. При ежедневной уборке достаточно пропылесосить пол или вытереть его слегка влажной половой тряпкой. Тогда поверхность пола сразу высохнет и на ней не останется пятен от капель влаги. Более грязные полы нужно протереть половой тряпкой, смоченной слабым моющим раствором (рН 6-8), а потом высушить. В любом случае при мытье деревянных полов избегайте использования большого количества воды. Для мытья полов с масляной пропиткой следует пользоваться концентрированным

моющим средством Osmo Color Wisch Wix, разбавляя его водой.

Воздух в помещении

Древесина - это натуральный материал, который подвергается сильному стрессу (набухает или даёт усадку) при колебаниях влажности, обычных для климата скандинавских стран. Поэтому важно поддерживать в помещении относительную влажность (RH) от 40 до 60% и температуру от +18 до +24 °С. Если условия в помещении значительно отличаются от указанных, в деревянном полу возможно появление щелей или изменение линейных размеров, за что производитель, продавец или укладчик не могут нести ответственности. Вы можете предотвратить изменение формы деревянных полов, если в сухие периоды будете пользоваться увлажнителем воздуха, а в периоды повышенной влажности отапливать помещение. Если в сухое время года Вы надолго уезжаете, для поддержания влажности воздуха на более высоком уровне можно снизить температуру до 15-18 °С и настроить систему кондиционирования воздуха на минимальную мощность. Следует приобрести прибор для измерения влажности, т.к. при поддержании указанных выше значений влажности и температуры в квартире создаются более здоровые условия и для людей. В зимний период так называемые волосяные гигрометры, если не производить их калибровку по меньшей мере раз в месяц, дают показания, завышенные в среднем на 10-15%. Мы рекомендуем купить комбинированный цифровой прибор, измеряющий температуру и влажность. Бук, ятоба и клён реагируют на изменения влажности сильнее, чем древесина других пород. Уход за деревянными полами - легкое и приятное занятие, если помнить следующие основные правила: нужно поддерживать соответствующую температуру и влажность с учетом подогрева пола, постелить коврики по обе стороны от входной двери, при уборке пользоваться водой в минимальном количестве, немедленно удалять пятна и прикрепить кусочки войлока к ножкам мебели.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, ПОКРЫТЫЙ ЛАКОМ

Ремонт поверхности, покрытой лаком

Инструкции по повторному покрытию пола лаком можно найти на веб-сайте производителя. Мы не рекомендуем натирать паркет воском, т.к. это может затруднить повторное нанесение лака.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ

Уборка и уход

При еженедельной уборке следует пользоваться концентрированным моющим средством Osmo Color Wisch Wix, разбавляя его водой; дозировка в соответствии с инструкциями производителя. Для ухода за полом можно использовать средства, предназначенные для пропитанных маслом поверхностей (например, воск-кондиционер Nostalgia производства компании Tikkurila, очищающий воск-кондиционер Osmo Color или масло-кондиционер Trip Trap), в соответствии с инструкциями производителя. Удалите с пола пыль и грязь с помощью пылесоса или половой тряпки. Понемногу, небольшими участками за один раз, протирайте пол салфеткой для чистки или половой тряпкой, смоченной средством по уходу.

Удаление пятен

С помощью кондиционера можно также очистить пол, устранить потертости и царапины и удалить стойкие пятна. Чистой тряпкой нанесите тонкий слой кондиционера на подлежащую очистке поверхность и слегка протрите, чтобы грязь пристала к тряпке. Дайте кондиционеру высохнуть в течение примерно 30 минут и, в случае необходимости, протрите пол сухой тряпкой. Можно также воспользоваться очищающим воском-кондиционером Osmo Color в аэрозольной упаковке.

Ремонт поверхности, пропитанной маслом

Удалите с пола пыль и грязь с помощью пылесоса или половой тряпки. Очистите изношенную или поврежденную поверхность. Шлифовка поверхности не требуется. Чистой тряпкой нанесите на подлежащий ремонту участок тонкий слой базового масла (например, масляного воска Osmo Color, базового масла Nostalgia производства компании Tikkurila или базового масла Trip Trap), слегка протрите пол тряпкой и дайте просохнуть. При необходимости отполируйте поверхность мягкой тканью.

Тем, кто хочет подчеркнуть свой статус, достаток и хороший вкус, при выборе напольного покрытия следует обратить внимание на паркет. Он обладает высокой надежностью, экологичностью, хорошей износостойкостью и великолепным внешним видом. Процесс укладки паркета всегда был одним из самых сложных видов работ, но с появлением массивной паркетной доски всё стало намного легче. Укладка паркетной доски — дело достаточно простое, и его по силам выполнить самостоятельно, главное, уметь пользоваться инструментом и соблюдать определенные правила и рекомендации.

Сегодня на рынке представлено два вида паркетной доски: массивная паркетная доска и многослойная паркетная доска. Они отличаются по способу производства.

Массивная паркетная доска изготавливается из цельного куска дерева с пазом и гребнем по торцам. Для её изготовления используются как лиственные, так и хвойные породы древесины.

Многослойная паркетная доска состоит из разных пород древесины

Создается путем комбинирования нескольких видов древесины с различными характеристиками, тем самым достигаются исключительные эксплуатационные характеристики доски. Для первого слоя ламелей используют породы твердых и ценных видов древесины. Именно от первого слоя будет зависеть внешний вид и прочность паркетной доски. Второй слой ламелей расположен перпендикулярно первому, и для него берут древесину мягких пород. Этот слой используется в качестве соединительного элемента как для данной панели, так и для соседних. Третий слой изготавливается из фанеры или ламелей из сосны или ели толщиной до 4 мм.

Ко всему прочему, паркетная доска продается уже с нанесенным на заводе покрытиеми пропиткой от грибков и гниения. В независимости от вида паркетной доски на её долговечность и прочность напрямую влияет соблюдение технологии производства, хранения и укладки. И если на производственный процесс и условия хранения повлиять невозможно, то процесс укладки проконтролировать можно, а лучше выполнить ее самостоятельно.

Специфика укладки паркетной доски

Для создания прочного и долговечного напольного покрытия из паркетной доски мастерства в использовании инструмента будет мало. Если во время работ не придерживаться технологии укладки, надежного и красивого паркета не получится. Поэтому перед тем как укладывать паркетную доску, необходимо выполнить ряд подготовительных работ и придерживаться определенных технологических требований.

• В первую очередь, на что следует обратить внимание, это основание, на которое будет укладываться паркетная доска. Оно должно быть ровным, прочным, без трещин, углублений и перепадов. Максимально допустимый перепад высот составляет 2 мм на 1 погонный метр. Если основание повреждено, его следует отремонтировать или обустроить заново.

• Вторым важным моментом, на который следует обратить внимание, является уровень влажности в помещении. Паркетная доска плохо переносит высокую влажность, поэтому её укладка в ванной, туалете или кухне нежелательна.

• В-третьих, после приобретения и доставки паркетной доски ей необходимо дать вылежаться в помещении на протяжении 48 часов. И только после того, как доска «привыкнет» к микроклимату помещения, можно приступать к её укладке.

• В-четвертых, чтобы получить действительно прочное и долговечное покрытие, во время укладки в помещении необходимо соблюдать определенный уровень влажности, в пределах 35-65 %, и температуры — не ниже +18 °C.

Схема укладки паркетной доски

Еще одним требованием к укладке паркетной доски является наличие подложки и гидроизоляции, независимо от типа основания и помещения. Непосредственно паркетную доску следует укладывать по направлению лучей света, чтобы скрыть тени на стыках.

Подготовка основания для укладки

Перед укладкой паркетной доски поверхность выравнивается самовыравнивающейся смесью

Монтаж паркетной доски можно производить как на бетонное, так и на деревянное основание. Главными требованиями к нему являются прочность, надежность и ровная поверхность. Поэтому перед укладкой необходимо провести ревизию основания и при необходимости провести работы по его ремонту.

Подготовим деревянный пол

Если паркетная доска будет укладываться на деревянный пол, следует проверить его на предмет провалов, скрипов и перепадов между половицами. Если пол в прекрасном состоянии, но присутствуют небольшие перепады и щели между досками пола, тогда его необходимо выровнять. Для этого поверхность можно поциклевать и зашпаклевать, после чего отшлифовать и приступать к дальнейшим работам по укладке. В случае если половицы скрипят или немного болтаются, их можно закрепить к лагам при помощи саморезов, а поверхность поциклевать и зашпаклевать. А вот если деревянный пол проваливается, придется его разбирать до лаг, выравнивать или частично заменять их, а затем вновь собирать всю конструкцию.

Подготовка черновой основы из бетона

С бетонным основанием дело обстоит несколько проще. Его поверхность следует проверить на наличие трещин, перепадов или углублений. Если таковые присутствуют, поверхность следует очистить от мусора, залить самовыравнивающейся смесью и дать ей высохнуть на протяжении нескольких дней. Но если бетон растрескался, превратился в пыль и местами шатается, тогда придется при помощи перфоратора снять до основания старую бетонную стяжку и залить новую. И только после высыхания бетона можно приступать к укладке паркетной доски.

Как правильно укладывать паркетную доску

Перед тем как положить паркетную доску, необходимо определиться со способом её укладки. Их всего два — клеевой и бесклеевой (плавающий).

Приклеивание паркетной доски к основанию создает монолитную конструкцию

Клеевой способ укладки позволяет создать прочное и надежное покрытие в помещениях с большой площадью. Сам процесс достаточно трудоемкий и требует повышенного внимания и точности выполнения работ. Ко всему прочему, если возникнет необходимость замены одной панели, придется изрядно повозиться и, возможно, заменить сразу несколько соседних панелей. Бесклеевой способ является наиболее простым и быстрым. Сами панели соединяются между собой в замок и укладываются на подложку, при этом замковое соединение иногда проклеивается.

Монтаж паркетной доски проводится следующим образом:

• на бетонное или деревянное основание укладываем гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Полотна пленки укладываем внахлест (15 — 20 см) и склеиваем между собой скотчем. Также делаем напуск 10 — 15 см на стены и приклеиваем скотчем;

• поверх пленки настилаем подложку. Для этих целей можно использовать вспененный полиэтилен, полистирол или пробку. Пенополиэтилен и пробка продаются в рулонах, а полистирол — в виде матов. Полотна вспененного полиэтилена и пробки расстилаем по всей длине комнаты и склеиваем скотчем. Маты полистирола укладываем впритык и «вразбежку», места стыков проклеиваем скотчем. Если в планах создание абсолютно экологичного напольного покрытия, тогда в качестве подложки следует использовать пробку.

Клеевой способ укладки паркетной доски требует основания из влагоустойчивой фанеры

Важно! Если планируется клеевой способ укладки паркетной доски, тогда в качестве подложки используется водостойкая фанера. Её листы укладываем непосредственно на основание и закрепляем при помощи саморезов. Начинаем укладывать от стен, двигаясь к середине комнаты таким образом, чтобы последний ряд листов лег между двух ранее уложенных.

• теперь необходимо провести небольшие расчеты количества рядов паркетной доски. Если возникнет необходимость подрезать последний ряд, и его ширина будет менее 5 см, тогда придется сделать первый и последний ряд одинаковой ширины;

Первый ряд паркетной доски укладывается шипом к стене (шип предварительно спиливается)

• укладываем панели первого ряда шипом к стене;

Важно! Для более плотного прилегания шип на продольной стороне панелей необходимо срезать.

• так как дерево имеет свойство расширяться или усыхать в зависимости от сезонного уровня влажности, необходимо оставить зазор 10 — 15 см между стеной и паркетной доской. Чтобы во время укладки сохранить этот зазор, вставляем специальные колышки. На продольную сторону одной панели ставим три колышка, а на узкую два;

Для плотного прилегания паркетные доски добиваем молотком

• панели первого ряда соединяем между собой в замок. Для этого каждую следующую панель под небольшим углом заводим шипом в паз предыдущей и для плотного прилегания добиваем молотком через деревянный брусок;

Помимо приклеивания паркетной доски к основанию закрепляем ее пневмогвоздями в паз

Важно! Если применяем клеевой способ укладки, тогда перед укладкой каждой новой панели на место её укладки наносим клей и разравниваем его при помощи зубчатого шпателя. Панели дополнительно закрепляем при помощи пневмогвоздей в незаметном месте — внутри паза. Необходимо следить, чтобы панели паркета на узких стыках не образовывали уступов или скосов.

Для большей прочности укладку паркетной доски необходимо производить «вразбежку»

• чтобы паркет был надежным и прочным напольным покрытием, его следует укладывать «вразбежку». Поэтому второй ряд начинаем укладывать с более короткой доски. Для этого придется подрезать доску так, чтобы она составляла 2/3 от нормальной длины;

• второй ряд панелей соединяется между собой так же, как и первый, затем весь ряд пододвигается к первому и соединяется. Панели второго ряда под небольшим углом заводим в паз первого ряда и для более плотного прилегания добиваем панели молотком через брусок. Делаем это постепенно, вначале первую панель, затем вторую и так до конца;

Важно! Последние панели в каждом ряду добивать следует при помощи струбцины. При клеевом способе укладки второй ряд укладывается путем набора. Для этого наносится клей на место укладки и сразу же укладывается панель паркета, которая добивается молотком, и только после этого укладывается следующая. Второй ряд панелей закрепляем дополнительно так же, как и первый.

• третий ряд панелей начинаем укладывать с доски, длина которой составляет 1/3 от нормальной. После чего укладка проводится по алгоритму первого и второго ряда;

• четвертый ряд начинаем укладывать с целой панели. Каждый следующий ряд укладываем, полностью повторяя вышеописанный алгоритм укладки четырех первых рядов;

• укладывая паркетную доску возле дверных проемов, необходимо сделать вырезы в доске, чтобы она плотно прилегала к стойкам дверной коробки;

• особое внимание необходимо уделить местам в помещении, где проходит стояк труб отопления. Чтобы сделать укладку в таких местах, на паркетную доску необходимо нанести разметку положения труб. После этого засверлить отверстие под трубу диаметром на 2 мм больше, чем сама труба, и отрезать часть доски строго посередине отверстия. Теперь укладываем на место большую часть доски, закрепляем её. На торцы отрезанного кусочка наносим клей и кладем на место. Вокруг трубы укладываем специальную заглушку того же цвета, что и паркет;

• когда паркетная доска будет уложена по всей площади помещения, вынимаем распорные колышки между стеной и первым рядом;

• завершающим этапом работ по укладке паркетной доски является установка плинтусов. Сам плинтус крепится на специальный крепеж — кляймер. Для установки плинтуса вначале срезаем ножом выступающую часть подложки и гидроизоляции. Затем устанавливаем первые кляймеры на расстоянии 15 — 20 см от углов, следующие кляймеры устанавливаем с шагом 40 — 50 см. Сами кляймеры для плинтуса крепятся к стене при помощи дюбелей и саморезов.

Важно! Если в процессе укладки использовался клей, необходимо дать ему высохнуть на протяжении суток, после чего напольное покрытие из паркетной доски будет готово к эксплуатации.

Паркетная доска и «теплый пол»

Паркетная доска сама по себе достаточно хороший теплоизоляционный материал, ко всему прочему, дополнительную теплоизоляцию обеспечивает подложка. Но если есть необходимость в дополнительном отоплении, то паркетную доску можно укладывать на систему «теплый пол». Главное, что нужно учесть, это тип «теплого пола». Он должен быть с водяным обогревом, но никак не электрическим. Дело в том, что «теплые полы» с электрическим обогревом слишком быстро набирают высокую температуру, и как следствие, замковое соединение паркетной доски начинает растрескиваться от резкого перепада температуры.

Также перед началом процесса укладки необходимо заранее отключить систему и дать полам остыть до комнатной температуры, и лишь после этого начинать укладку. По завершению всех работ по монтажу паркетной доски систему «теплый пол» можно включать не ранее, чем через 7 дней, и повышать температуру до прежней постепенно, по 2-3 градуса в день. Ко всему прочему, чтобы пол из паркетной доски «не повело», температура по всей поверхности должна быть одинаковой. Если система «теплый пол» установлена во всех помещениях, необходимо при укладке проследить, чтобы в каждом помещении паркетный пол заканчивался в дверных проемах.

Паркетная доска послужила альтернативой классическому паркету, что дало возможность создавать красивые и природные полы самостоятельно, весьма ощутимо экономя на услугах наемных мастеров. Но, как и любой природный материал, паркетная доска требует тщательности выполнения работ и соблюдения всех норм, требований и рекомендаций производителя, соблюдая которые можно создать надежное и долговечное напольное покрытие.

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

• бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
• деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
• дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

• служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
• компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
• исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
• выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
• играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

• расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
• пол будет немилосердно скрипеть;
• придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

• Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
• При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

• Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
• Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
• В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
• По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
• После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

• подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
• шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
• на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
• крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
• уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
• затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
• вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?