Главная Крыша

Как устанавливается входная дверь в квартиру. Как установить металлическую входную дверь своими руками: пошаговая инструкция. Установка входной двери

Как монтировать правильно

Как правило, входную дверь могут поставить специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить конструкцию необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические изделия, которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж.

В чем привлекательность металлической двери:

Главное преимущество - безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
Доступность любых материалов отделки.
Ценовой выбор достаточно широк , и удовлетворит разные категории покупателей.
Долгий срок жизни.
Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. ).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. ), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Важно! Бывает, что недорогие модели оборудуются не стальными, а пластиковыми штырями. Это недопустимо!

Какой понадобится инструментарий

Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

ломик небольшого размера или фомка;
перфоратор;
болгарка;
уровень;
отвес;
молоток;
рулетка;
клинья деревянные;
крепления анкерные;
пена монтажная.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. ), просто открутите ее обычной отверткой.
Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. ).

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Итак:

Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её , подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная . Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
Для демонтажа металлической коробки , закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены , тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина - 90 см (см. ). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

теплоизоляция - около десяти см;
стяжка - около пяти см;
отделочный слой пола - два-три см;
верхняя балка коробки двери - пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Способы крепления дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

Через отверстия в профиле коробки
С использованием монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

Для справки. Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Совет. Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

Установка входной двери

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. ), сначала в проем монтируется коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями , для чего используется длинный уровень или отвес.

Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – , , глазок.
Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры , предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
Когда пена или раствор окончательно высохнут , можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Европейский способ крепления дверей

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Приступим к выравниванию

Как поставить дверь в квартиру: удаляем остатки пены.

Оно делится на следующие этапы:

проверьте вертикальность стойки;
просверлите перфоратором в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия , диаметр которых должен быть 15 миллиметров, а глубина 100-120;
забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
опять проверьте вертикальность стойки , используя строительный уровень;

Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли. Дверка входная своими руками практически установлена.

После всех процедур описанных выше, установите дверную фурнитуру (см. ). Теперь попытайтесь выровнять боковую стойку таким образом, чтобы зазор между ней и дверкой не превышал 2-4 миллиметра по всей высоте. После этого закрепите стойку и повторите операцию со второй. Если все выполнено верно, можно приступить к завариванию прутьев или к их затягиванию.

Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены. После этого, обработайте пространство между дверкой и дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу. После установки, вы можете подобрать наличники, подходящие к вашему интерьеру, так же, поэкспериментируйте с фурнитурой, или оставьте все в базовой комплектации.

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом сайт мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных , стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Установка входных металлических дверей фото
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.
Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

В этой статье мы расскажем о том, как самому установить входную дверь правильно: раскроем особенности и тонкости данного процесса.

Входная дверь - это в первую очередь защитник вашего дома. Поэтому стоит подойти к ее монтажу добросовестно и кропотливо изучить данную статью. Если же вам не хочется тратить свое время на эту затею и есть лишняя пара-тройка тысяч рублей, то можете нанять мастера.

Перед тем, как установить входные двери, нужно произвести демонтаж уже стоящей «защитницы». Для этого сперва снимаем полотно с петель.

При разъемных петлях делается это просто: открываем дверь пошире и с помощью монтировки или ломика приподнимаем ее до тех пор, пока она не соскочит. Если же петли неразъемные, то здесь тоже не должно возникнуть проблем: они разъединяются при помощи простой отвертки. То есть откручиваются.

Возможно 2 варианта:

Коробка деревянная . В этом случае по возможности сначала выкручиваем крепежные саморезы, выдергиваем все гвозди из вертикальных брусков. После этого, применяя монтировку или большой гвоздодер, выдираем все части коробки из проема.

Следует знать! Для удобства демонтажа деревянной дверной коробки можно сделать распилы ее боковых частей. Это ускорит работу.

Коробка . Здесь придется немного повозиться. Особенно, если она была прикреплена при помощи сварки. Для решения проблемы понадобится болгарка с диском по металлу.При этом не забывайте про защитные очки или маску!

Подготавливаем дверной проем

После демонтажа следует подготовить дверной проем для установки новой двери.

Выполняем следующие действия:

Избавляемся от оставшихся торчащих частей : гвоздей, саморезов, кусков штукатурки и изоляционных материалов.
Производим замер проема и дверного блока . При необходимости увеличиваем проем: используем кувалду или отрезную машину с алмазным диском.

Следует знать! Размер проема должен быть больше размеров коробки минимум на 2 см, максимум - на 2,5 см.

Сужение проема, как правило, производится редко . Но если есть такая необходимость, то делать это нужно с помощью цементно-песчаной смеси марки М-300. В качестве опалубки можно использовать металлический уголок.

Порядок действий

Материал и инструменты

После того, как вы определились какую установить входную дверь, купили (см. ) и доставили ее, можно начать монтаж.

Для начала подготавливаем инструмент:

Перфоратор (ударную дрель) с буром на 15 мм. Рабочая длина бура должна быть не менее 180 мм.
Строительный уровень с тремя глазками.
Молоток.
Рулетку (длиной не менее 3 метров).
Отвертку.
Ключ с торцевой головкой на 17 мм. Длина головки - не менее 4,5 см.

Производители дверей в один голос утверждают, что монтаж входной металлической двери должны делать профессионалы. Такая позиция понятна — каждый стремится заработать. Но если у заказчика есть желание или необходимость сэкономить пару-тройку тысяч рублей, эту работу можно выполнить самостоятельно. Ничего сложного в технологии нет.

На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с промера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима только для новостроек. Там ничего не мешает получить точные размеры проема во всех направлениях.

При замене дверей не все так просто — ошибка промера всего в 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работ. Поэтому лучше изменить порядок работ и весь процесс выстроить по следующей цепочке:

приобрести материалы и инструменты;
убрать старую дверь;
очистить проем от штукатурки и четверти (имеется во всех хрущевках);
провести замеры;
заказать дверь;
провести монтаж входной двери;
выполнить завершающие работы.

Из материалов для работы потребуются:

анкера (болт анкерный) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны, два с другой). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и уточнить, идут ли в комплекте анкерные болты;
стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет крепиться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
монтажная пена;
деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самому, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в нужной плоскости — 8 шт.;
мусорные мешки;
полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.

Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при ликвидации больших зазоров (более 10 см), еще и кирпич.

Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Приведем универсальный перечень, на который следует ориентироваться в каждой конкретной ситуации.

Итак, для установки входной металлической двери в квартиру своими руками потребуются:

перфоратор (может заменить ударная электродрель) — нужен обязательно;
шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
болгарка с отрезным и алмазным кругом — нужна в основном при расширении проема или ликвидации четверти в домах старой постройки;
сварочный полуавтомат — необходим при креплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки на «захваты»;
монтировка или ломик;
молоток;
долото;
рулетка на 3 м;
ватерпас или лазерный уровень;
мебельный ключ №4;
накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
самодельный отвес;
распылитель для воды;
строительный карандаш или маркер.

Если в домашнем наборе нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, или взять в аренду. Покупать нецелесообразно — дешевле тогда будет поручить монтаж дверей профессионалам.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины. После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Важно: при расширении дверного проема, балка над дверью должна лежать на каждой стене минимум по 5 см.

Замер и заказ двери

Быстрота и качество работ по установке входной двери зависят от точности проведенных замеров. По высоте их необходимо проводить в двух местах, ширину измеряют внизу, посредине и вверху. Для расчета размеров дверной коробки берутся наименьшие значения по вертикали и горизонтали, после чего от них отнимается 40-50 мм — для технологических зазоров.

Перед походом в магазин необходимо определиться с расположением петель, т.е. решить, в какую сторону будут открываться двери. Стандартный вариант — к стене коридора. Если коридор сквозной, то в противоположную сторону от входа — проще заносить мебель.

Проемы старых домов в основном нестандартные. Поэтому необходимо выбирать: расширять проем или заказывать двери по имеющимся размерам. Опыт показывает, что второй вариант чуть проигрывает финансово, но в остальном предпочтительнее (заказчик избегает шумного, грязного и трудоемкого процесса подгонки проема под размеры дверного блока), тем более что заказ практически во всех фирмах выполняется на следующий день.

Еще один важный момент при заказе — утеплитель должен быть не только в полотне двери, но и внутри дверной коробки .

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от материала стен, состояния и толщины проема, для монтажа входных дверей используется несколько способов:

анкерными болтами через технологические отверстия в коробке;
сваркой проушин с вбитыми в стену кусками арматуры или железного прутка;
с помощью металлических захватов.

Сразу отметим два момента:

во время сварки происходят изменения в структуре металла, в результате чего он теряет прочность. При попытке взлома это сказывается — дверь с проушинами легче выдирается из стены (для квартир это непринципиально). Поэтому, при имеющемся выборе, всегда нужно выбирать установку двери на анкерные болты — их проще крепить к стене;
в техническом регламенте по установке дверей предусматривается минимальное количество точек фиксации коробки со стеной — 10 (по 3 по вертикали и по 2 по горизонтали). Исследования показали, что применение современных материалов для арматуры и проушин позволяет обойтись 6 точками (4 со стороны петель и 2 в районе замка). Безопасность квартиры от этих изменений не страдает.

Крепление коробки на анкерные болты

Использование анкерных болтов для монтажа коробки получило массовое распространение. Поэтому вероятность покупки таких дверей стремится к 100%.

Рассмотрим пошагово, как правильно установить металлическую входную дверь на анкера самому.

Шаг 1. К дверному полотну крепятся замки и ручки (чаще всего замки уже врезаны на производстве). Дверь несколько раз открывается и закрывается — проверяется плавность хода петель и работа ручек. В это время необходимо проверить и работу замков.

Если ригели с трудом входят в вырезанные в коробке отверстия — скорее всего дверь требует замены, так как во время сборки нарушена геометрия. Согласитесь, дверной блок проще заменить по гарантии до установки, чем после. Необходимо помнить и еще об одном моменте: многие производители дверей снимают на них гарантию, если производился самостоятельный монтаж. В нашем случае гарантия сохраняется.

Шаг 2. Полотно снимается с петель, независимо от того, наружные они или потайные (скрытые). Коробка ставится в проем на 2 тонкие (1-2 см) подкладки. С помощью отвеса и нивелира находится вертикальное положение по фронту двери и ее торцам.

Шаг 3. Полученное положение фиксируется с помощью клиньев. Опять проверяется геометрия выставленной коробки — ошибка в несколько мм нарушает эксплуатационные характеристики двери.

Шаг 4. Навешивается дверное полотно и открывается на 45 o . Если все сделано по инструкции, оно останется в таком положении. Самопроизвольно откроется или закроется — необходимо продолжить регулировку вертикалей.

Внимание, важно: производители потайных (внутренних) петель в инструкции по их установке указывают, что дверь должна иметь наклон в сторону коридора в несколько градусов. Если его нет, гарантии снимаются. У каждой модели цифры разные. Поэтому перед выставлением вертикали необходимо внимательно изучить инструкцию. В крайнем случае зайти в интернет и на официальном сайте производителя найти эти рекомендации.

Шаг 5. Дверь снова снимается с петель. В районе технологического отверстия убирается утеплитель внутри коробки — может намотаться на сверло. После этого высверливаются отверстия длиной до 15 см такого же диаметра, что и анкер.

Внимание: при наличии проушин, но желании установить дверь на анкерные болты, отверстия под них в коробке можно высверлить самостоятельно. Для этого нужно сверло по металлу диаметром на 4-5 мм превышающим сечение анкера.

Шаг 6. Со стороны петель с помощью молотка и металлической вставки анкерные болты загоняются в отверстия до щелчка, означающего посадку анкера внутри коробки на пластину.

Накидной головкой гаечного ключа болт затягивается. После каждой точки фиксации проверяется вертикаль двери. Если нужно, то болт ослабляется — коробка отходит от стены или зажимается — притягивается к ней. Завершается процесс фиксации установкой анкеров со стороны замка.

Шаг 7. Силиконовой смазкой смазываются подшипники петель. Дверное полотно крепится на петли. Проверяется плавность хода двери, работа замков и ручки.

Шаг 8. Клеится утеплитель (если производители не установили заранее). Проверяется сила прижима притвора к коробке. При необходимости, проводится его регулировка эксцентриком, расположенным в месте захода язычка ручки в дверную коробку.

Все перечисленные работы не вызывают сложности. Главное — постоянно контролировать геометрию коробки.

Монтаж дверной коробки сваркой

Ряд производителей выпускают дверные блоки с проушинами на коробке. В этом случае не следует сильно задумываться, как правильно установить входную дверь с помощью сварки.

Во-первых, можно игнорировать проушины и смонтировать коробку на анкера, о чем говорилось чуть выше.

Во-вторых, пошаговый алгоритм выполнения работ практически идентичен приведенному выше, за исключением 5 и 6 пунктов.

Изменения незначительные:

через отверстия в стальных пластинах стена сверлится на глубину 12-15 см;
в полученные отверстия загоняются заранее заготовленные штыри или арматура;
сварочным полуавтоматом проушины привариваются к штырям.

Как видим, изменения минимальные.

Крепление коробки с помощью захватов

Этот метод применяется в тех случаях, когда вбитые в стену анкерные болты или штыри в процессе эксплуатации двери разбалтываются (хрупкий материал стен или они толщиной менее 15 см). В этих случаях делается металлическая обрешетка стены по периметру проема.

К каркасу дверного блока привариваются со стороны квартиры пластины шириной 4-5 см, диной, достающей до пластин решетки. Всего таких проушин должно быть не менее 10 шт.

Дверь выставляется по вертикали, крепится клиньями, после чего приваривается к обрешетке. Подробно процесс установки рассмотрен чуть выше.

При таком методе крепления выпасть (отжать) дверь внутрь квартиры не позволит наличник с наружной стороны. Вырвать в сторону коридора не даст сварка.

Установка фурнитуры

Производители дверей из фурнитуры не устанавливают только ручки — при транспортировке могут быть повреждены (сам запорный механизм уже установлен). Собрать их необходимо до установки коробки — нужно проверить ход дверного полотна, работу замков и геометрию выставленной коробки.

Ручки могут устанавливаться на розетку и планку. В настоящее время популярны первые.

Для монтажа дверной ручки с розеткой нужно выполнить следующие операции:

скрутить с обеих ручек декоративную планку (розетку);
вставить в дверь квадрат;
надеть на квадрат с наружной и внутренней стороны сами ручки;
специальными саморезами (со спиленными головками) прикрутить ручки к дверному полотну;
вставить с наружной стороны шпильку с резьбой для крепления ручек между собой — предотвращает съем ручек со стороны коридора;
накрутить розетки.

Завершающий этап

На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.

После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:

является дополнительным креплением дверной коробки;
служит утеплителем;
защищает квартиру от шума коридора.

Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.

Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.

Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.

Отделка

У поставленной двери остаются незакрытыми откосы и прилегающая к ним часть стены (нужны наличники). Кроме этого, у дверей эконом-класса внутренняя сторона дверного полотна требует дальнейшей отделки: покраски порошковой краской или обшивки панелями из шпона или пластика.

Откосы можно установить из ГКЛ (процесс подробно расписан в работе: « »), пластика или заделать шпатлевкой. Но наиболее популярный вариант — отделать доборной планкой. Добор может поставлять в комплекте с дверью производитель.

Внимание: более подробно об установке доборной планки смотрите в следующем материале.

Заключение

Установку входных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Для этого нужны соответствующие инструменты и материалы, хороший помощник и, главное, желание. Технологический процесс не очень сложный, но требует соблюдения очередности работ:

удаляется старая дверь;
проем очищается от остатков штукатурки, утеплителя, металлического крепежа и т.д.;
проверяется вертикальность стен внутри проема. При необходимости часть стены убирается;
проводятся замеры;
дверь заказывается или покупается в готовом виде;
торцы стен в проеме осматриваются и при необходимости восстанавливаются;
проводится ревизия порога под снятым дверным блоком;
в доставленной двери устанавливаются ручки, после чего она проверяется на совпадение геометрии коробки и полотна;
полотно снимается с петель, а коробка устанавливается в проеме и выставляется вертикально во всех плоскостях, после чего фиксируется клиньями;
дверное полотно ставится на петли для проверки вертикали установленной коробки;
полотно снимается, а дверь крепится к стене анкерными болтами или с помощью проушин;
монтажной пеной заделывается технологический зазор, после чего дверь устанавливается на петли;
проводятся завершающие технологические работы.

Видео по теме

Установить входные двери совершенно не сложно, и, тем не менее, стоимость таких услуг довольно высока. Чтобы не переплачивать, ознакомьтесь с этой статьей: в ней мы подробно опишем процесс монтажа входных металлических дверей и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Практически все современные двери, включая дешевые китайские с жестяным полотном, имеют стандартную схему крепления дверной коробки. Поэтому сложность установки зависит скорее от материала стен и качества дверного проема. Если вы смогли аккуратно демонтировать старую дверь и очистили проем до прочного бетона или кирпичной кладки, непредвиденных проблем с установкой возникнуть не должно.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4-5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Навеска дверного полотна и регулировка

Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.

Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.

Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.

После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Герметизация и заделка

После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.

Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15-20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.

Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.