Самодельная паяльная станция на базе контроллера с STM32 для жал типа Hakko T12. Паяльная станция на контроллере STM32 для жал Т12 Цифровая станция для паяльника на stm32

Те, кто интересуется данной тематикой, знают, что на микроконтроллере (МК) STM32 существуют и не раз описывались контроллеры паяльных станций версий v2.0, v2.0S, v2.1S. Мне же на обзор попала паяльная станция KSGER в компактном корпусе и с внешним блоком питания версии v3.0.

Паяльная станция была приобретена 24 марта (товар предоставлен магазином бесплатно, а вот трек на доставку в размере 1$ я реально оплатил), а получена 14 апреля 2018. Доставка 20 дней, бывало и быстрее с Али привозили…
Посылку доставил курьер прямо в квартиру, как ни как заказная…
Сама посылка – не притязательный серый пакет с информацией о доставке

Внутри пакета небольшая картонная коробочка без знаков распознавания обмотанная скотчем


Вес посылки 595гр


Заглянем внутрь


Всё запаковано качественно и аккуратно.
Достаем и рассматриваем
В упаковке


и без


И так, что же приехало:
- компактная паяльная станция KSGER на контроллере STM32 версии v3.0 с OLED дисплеем диагональю 1.3"


- ручка паяльника (переделка ручки HAKKO 900-й серии с вкладышем) с проводом и разъемом GX12-5


- Блок питания на 24В 3А, на удивление - вилка европейского образца


- жало KSGER Т12-К


Ничего лишнего, скромненько и со вкусом, какие-либо бонусы отсутствуют;-)
Приступаем к детальному рассмотрению приехавшего комплекта.

Начнем с самой Паяльной станции

Паяльная станция (далее по тексту ПС ) собрана в металлическом корпусе. Сам корпус состоит из двух одинаковых П-образных отрезов дюралевого профиля сечением 88х19мм


и двух дюралевых панелей - передней и задней


Глубина профиля 38мм


С учетом толщины передней и задней панели имеем глубину корпуса 41мм.


Размеры ПС 88х38х41мм
На сайте указаны размере 88х38х40мм


Отличие в 1мм я считаю не существенным.
Вес чуть более 100гр

Все элементы корпуса не крашены, а имеют анодированное покрытие. Покрытие качественное, царапин и заусениц нет.
Передняя и задняя панели закреплены с помощью винтов М3 с потайной головкой, по 4 винта на каждой панели.
На передней панели расположен разъем GX12-5 для подключения ручки
паяльника, тонированное стекло прикрывающее дисплей, а так же ручка
энкодера - единственный орган управления паяльной станции.


Сама ручка - пластмассовый стаканчик с вкладышем, на моей ПС ручка дюралевая.
На задней панели расположен выключатель питания и разъем для подключения внешнего источника питания. Странно, но надпись у разъема внешнего источника питания расположена вверх ногами.


Видать собирали в ночную смену и сборщик был немного уставший;-).
Ничего страшного, перекручу.
Снизу корпуса, на двусторонний скотч, приклеены резиновые ножки


насколько это надежно покажет время, у моей ПС ножки прикручены винтиками.

Заглянем внутрь корпуса.

Аккуратно вскрываем корпус и что мы там видим?


А видим плату контроллера ПС v3.0 с OLED дисплеем 1.3" закрепленную на передней панели, батарейку CR2032 для питания часов на время пока ПС отключена от источника питания, приклеена к днищу корпуса на двусторонний скотч, выключатель питания и разъем 5.5x2.5 для подключения внешнего источника питания.
Собственно ничего особенного я тут увидеть и не ожидал;-).
Единственная придирка, места пайки красного провода от разъема к выключателю почему-то не закрыты термоусадкой. Хоть напряжение на этих контактах и не высокое, и стенки корпуса достаточно далеко, но монтаж можно было бы выполнить и по аккуратней.

Если верить данным полученным из меню ПС, то это плата контроллера имеет версию v3.0, хотя многие могут с этим и не согласиться…
Размеры платы 78х30мм


Монтаж компонентов (в основном SMD) односторонний, на обратной стороне почти ничего нет, за исключением кварца, дисплея, энкодера и разъема GX12-5.
Сам монтаж выполнен ровно и аккуратно. А вот к пайке энкодера, дисплея и разъема GX12-5 есть претензии. Их вероятно впаивали вручную, при сборке. Явные следы не отмытого флюса.


Придется отмывать самому.
Так же есть претензии к положению самой платы, она закреплена с небольшим перекосом


Можно ж было шайбу подложить на энкодер и выровнять положение платы.
Детальное рассмотрение платы контроллера ПС


натолкнуло на мысль, что собран он по принципиальной схеме версии v2.0 с SPI дисплеем


а сама топология печатной платы очень похожа на версию v2.0


Из изменений, которые удалось определить:
- используется контроллер STM32F102C8T6 тогда как в версии v2.0 - STM32F101CBT6
- на плате присутствует делитель входного напряжения питания - резисторы R13 и R17, выход этого делителя подключен к 18 ноге контроллера (порт PB0). Этот делитель позволяет контроллеру отслеживать уровень входного напряжения. Очень полезная опция при работе от аккумуляторов. На моей плате v2.00 этого делителя нет
- разъем SWD разведен иначе. В версии v2.0 разводка V-C-D-G = +V, Clock, Data, GND, а на этой плате V-G-D-C. Кто захочет перепрошить обратите на это внимание
- так же на этой плате есть разъем для подключения блока питания, тогда
как на оригинальной плате провода просто впаивались в соответствующие
отверстия.
Остальные изменения не принципиальные и связаны с немного другим расположением компонентов.
Так же на плате, в районе энкодера, имеется какой-то код 122686SP40-171125, что он обозначает и для чего - не знаю.

Теперь рассмотрим Ручку паяльника

Как я уже писал выше, ручка в этом наборе - это переделка ручки HAKKO 900-серии со специальным вкладышем.


Многие её тут уже не раз видели, некоторые - пользуются. Плюсы и минусы не раз уже обсуждались, поэтому повторяться не буду.
Немного подробнее остановлюсь на вкладыше.


Это уже третья версия вкладыша, что встречается мне для этих ручек.
У меня используется вот такой вкладыш

Достаточно старый вариант, применялся ещё с контроллерами STC с 7-ми сегментными LED дисплеями. Каркас крестообразного сечения, достаточно жесткая конструкция, датчик
положения и термистор расположены на продольных ребрах каркаса. Места припаивания проводов расположены в разным местах нижней части каркаса. Они хоть и подписаны, но по не внимательности легко ошибиться. Как выяснилось в ходе эксплуатации, у некоторых пользователей, при интенсивной смене жал, на датчике положения начинает протираться
защитная оболочка. Ничего смертельного, но всё же…
Очень часто в готовых ручках встречаются вот такие вкладыши ver. 2.5, 2.6


У этого вкладыша датчик положения и термистор перенесены в нижнюю часть платы и расположены с одной стороны, а места припаивания проводов (расположены в 1 ряд) с другой стороны, что достаточно удобно при монтаже.
Мне попала на обзор ручка с таким вкладышем, ver. 3.6


Отличия от ver. 2.5, 2.6 не значительные, в основном, в месте расположения датчиков и припаивания проводов.
Распайка проводов почти «классическая», единственное отличие - синий и белый провода поменяны местами


т.е. на датчик положения идет белый провод, а на термистор - синий. Зачем так сделано не знаю, может запутать нас хотят;-)
Провод от ручки к разъему GX12-5 имеет диаметр 5мм и длину 115см.


Провод действительно силиконовый, пробовал греть паяльником - не плавится.


Глянец в месте контакта паяльного жала разогретого до 350? пропал, но сама изоляция не поплавилась.
А вот что касается гибкости этого провода, то аналогичный, что я покупаю на Тао , мягче.
Разъем GX12-5 распаян аккуратно, но места пайки не прикрыты термоусадкой


Корпус разъема GX12-5 металлический и изоляция контактов была бы не лишняя.
При распайке такого разъема в своей ПС я контакты изолировал

Теперь рассмотрим Блок питания.

Блок питания, он же AC/DC ADAPTOR, модель KS-2430 имеет выходные параметры 24В 3А 72W


Вес блока питания с проводами 300гр

Проверим выходное напряжение - 24,15В


Корпус блока питания выполнен из черного пластика, его размеры 133х59х35мм


На верхней грани имеется индикатор работы


горит бледным синим, хотя через вентиляционные отверстия из корпуса пробивается красный - чудеса да и только.
На нижней грани и на ребрах между верхней и боковыми гранями имеются вентиляционные отверстия. Отверстия реальные, не декорация.

С одной стороны из блока питания выходит сетевой кабель с плоской евро-вилкой (без заземления)


Кабель снаружи имеет изоляционную ПВХ оболочку сечением 3,5х5,0мм, длина кабеля 87,5см


Кабель жестковат, сечение внутренних жил, если верить маркировке, 2х0,5мм?

С другой стороны из блока питания выходит кабель к ПС с разъемом 5,5х2,5мм


длина кабеля 108,5см, диаметр 4мм

Провод не теплостойкий, с обычной ПВХ оболочкой, сечением 20AWG


Сам разъем 5,5х2,5 немного перекошен


Но на работу это не влияет.

Ну что, глянем на «потроха» этого блока питания. Применять грубую силу для вскрытия блока питания не пришлось, половинки корпуса соединены с помощью 6 защелок


Плата блока питания разрабатывалась явно под другой корпус.
То что этот корпус «не родной» говорит несколько факторов:
- имеются зазоры как по длине, так и по ширине.


Те, кто занимается ремонтом ноутбуков и их блоков питания, знает насколько плотно плата вставляется в корпус. А в данном случае, что бы плата не болталась в корпусе, применили китайское ноу-хау - кусок двустороннего скотча, с помощью которого плата была приклеена к корпусу
- плата рассчитана на установку разъема питания 220В с заземлением


Такой разъем вероятно даже когда-то был установлен на этой плате, о чем свидетельствует пятно клея на месте для установки разъема.
В данном случае провода кабеля питания припаяны даже не в отверстия на плате, а непосредственно к дорожкам, при чем очень не аккуратно


то же самое касается и места припаивания выходного кабеля


- светофильтр индикатора питания на корпусе расположен совершенно в другом месте, не там где на плате впаяны светодиоды. Почему-то их два! Один в штатном месте красного цвета и второй синего цвета, запаян в отверстия для припаивания выходного провода)


Такое впечатление, что в новые стандартные корпуса, засовывают все что подходит по размеру и параметрам, и не всегда новое.

Внешний осмотр платы вызвал приступ глубокого разочарования. Флюс не отмыт практически по всей монтажной поверхности.


Даже остался оттиск чьего-то пальца.
В месте припаивания выходного кабеля присутствуют следы окисления…


Как этот блок питания вообще работает???

Немного схемотехники.

Блок питания собран по классической схеме обратноходового импульсника на основе ШИМ контроллера с внешним транзистором.
В качестве ШИМ контроллера (IC1) используется ИМС SG6741SZ

Типовая схема включения


Монтаж платы двусторонний, радиоэлементы расположены как на верхней стороне платы, так и на нижней.
На плате присутствуют практически все необходимые компоненты импульсного блока питания: на входе есть предохранитель, термистор, варистор, двухкаскадный входной помехоподавляющий фильтр с Х2 конденсаторами, диодный мост прижатый к радиатору, высоковольтный конденсатор, а так же высоковольтный транзистор прикрученный к радиатору и импульсный трансформатор, на выходе имеем диодную сборку на радиаторе, выходные электролитические конденсаторы, двухобмоточный дроссель, цепь стабилизации выходного напряжения выполненную на ИМС TL431 и оптопаре.


Расписывать более подробно этот блок питания наверное нет смысла, не факт, что у Вас в таком корпусе будет именно эта плата.
В целом схемотехника и исполнение этого блока питания мне понравились, сделан качественно и аккуратно (это если не обращать внимание на не отмытый флюс и явный second-hand).

Приступаем к испытаниям паяльной станции.

На сайте магазина какие-либо параметры на эту ПС практически отсутствуют.
Не просвещенному покупателю понять что она может практически не возможно, указаны лишь общие характеристики


Что ж технические возможности будем выявлять в ходе тестирования.
И так - включаем.
Первое что бросается в глаза это криво расположенный дисплей


Явный завал в низ левой стороны.
Смотрим дальше.
На дисплее, практически сразу, на ~2-3 секунды появляется надпись с названием магазина KSGER



после чего ПС переходит в рабочий режим, о чем сообщает встроенный в станцию бузер. Нет той паузы в 2-3 секунды до появления информации на дисплее, которая так раздражает некоторых пользователе в ПС v2.0 (v2.0S, v2.1S).
Что же мы видим на экране:

- в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
- в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания поступающий на нагревательный элемент жала в данный момент времени
- по центру экрана видим текущую температуру на нагревательном элементе жала
- в левом нижнем углу отображается знак термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного спая.
- в правом нижнем углу, в зависимости от настроек, может отображаться либо входное напряжение блока питания, либо в две строки дата/время

Как видим, отличия в информации на дисплее у ПС v3.0 и v2.0 (v2.0S, v2.1S) не значительные.
Что мне не понравилось, так это то, что нет информации о текущем используемом жале и его калибровке.

Рассмотрим варианты управления ПС.

ПС v3.0, так же как и v2.0 (v2.0S, v2.1S), управляется с помощью ручки энкодера. Переход в какой-либо режим работы подтверждается звуковым сигналом.
Доступны следующие комбинации управления ПС: вращение ручки ±, нажатие
ручки, нажатие ручки с удержанием в нажатом положении, нажатие+вращение
ручки ±.
При вращении ручки энкодера против часовой стрелки на 1 позицию происходит переключение ПС с рабочего режима (на экране SET: ХХХ градусов Цельсия ) на режим ожидания - Standby (STANDBY:XXX градусов Цельсия ), при обратном вращении снова включается рабочий режим.

Для перевода ПС в спящий режим (Sleeping ) необходимо быстро повернуть ручку энкодера против часовой стрелки на 3 позиции. При этом в центре дисплея появится надпись Sleeping (*), где *- количество секунд до перехода в спящий режим

и запустится таймер на 5 секунд. Отсчет времени будет сопровождаться короткими звуковыми сигналами. По истечении 5 секунд ПС уснет, а на дисплее появится скрин-сервер

Нагрев жала отключается и его температура опускается до комнатного значения.
Для перевода ПС в рабочий режим необходимо нажать на кнопку энкодера.

При быстром вращении ручки энкодера по часовой стрелке на 3 позиции включается режим BOOST - форсированный нагрев - увеличение температуры жала ПС на заданное в меню настроек значение и на заданный интервал времени. Переключение сопровождается длинным звуковым сигналом.

По истечению этого времени ПС переходит в рабочий режим и температура жала понижается. Что бы выключить режим BOOST и снова вернуться в рабочий режим достаточно повернуть ручки энкодера против часовой стрелки на 1 позицию.

Если в рабочем режиме кратковременно нажать на ручку энкодера, то ПС перейдет в режим выбора пресетов и настройки их температуры

В этом режиме на экране отображается надпись Temp Set - пресет №1 и выставленное значение температуры. Для выбора следующего пресета необходимо нажать и повернуть ± ручку энкодера. В выбранном пресете вращение ± ручки энкодера позволяет выставить необходимое значение температуры, шаг изменения настраивается через меню настроек.
При кратковременном нажатии на ручку энкодера выставленное значение запоминается и применяется. Всего доступно 5 пресетов.

При длительном нажатии на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в право попадаем в меню выбора пользовательских жал

Вращение ± ручки энкодера позволяет выбрать необходимое жало из сформированного списка пользовательских жал.

Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек Setup Menu .

Всего доступно 19 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт - нажатием ручки. Удержание нажатой ручки энкодера более 3 секунд позволяет перейти из пункта меню на ступень выше. Если, находясь в каком-нибудь пункте меню, не предпринимать никаких действий в течении ~60 секунд ПС переключается а рабочий режим.

01. Standby Setup - настройки режима ожидания


- Mode - режим перехода в режим ожидания: Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной).
- Time - время через которое ПС переключится в режим ожидания (0-60 минут).
- Temp - температура нагревательного элемента жала в режиме ожидания (150-300градусов Цельсия).
02. Sleep Setup - настройка перехода в спящий режим (режим медленного выключения).

В данном пункте меню настраивается время в интервале 0-60 минут до перехода ПС в спящий режим.
03. Boost Setup - форсированный нагрев

В данном пункте меню выставляется:
- Temp - прирост температуры от установленной в данный момент (10-100 градусов Цельсия).
- Time - время, на которое включается форсированный нагрев (1-30минут).
04. Cold end Adj - компенсация температуры холодного спая

В данном пункте меню настраивается коррекция температуры нагревательного элемента в зависимости от температуры окружающей среды:
- Mode - тип используемого термодатчика: CPU - термометр внутри микроконтроллера/ NTC - выносной датчик в ручке паяльника.
- Temp - значение температуры холодного спая (0-100 градусов Цельсия).
05. Tip Setup - библиотека жал

В данном пункте меню формируется пользовательский список используемых жал. Доступно 83 стандартных жала HAKKO и ещё 6 пользовательских
06. Temp Stepping - шаг изменения температуры

В данном пункте меню выставляется шаг изменения температуры при вращении ручки энкодера (1?50?).
07. Password Set - парольная защита входа в меню настроек

В данном пункте меню выставляется:
- Switch - переключатель защиты: ON - включена/OFF - выключена.
- Lock - время до начала блокировки меню настроек (0-60минут).
- Password - сам пароль. Состоит из четырех цифр, выставляются по разрядно. По умолчанию пароль: 8888
08. Screen Sav er - хранитель экрана


- Switch - включение хранителя экрана: ON - включена/OFF - выключена.
- DlyTime - интервал времени по истечении которого запускается хранитель экрана (1-60минут).
При индикации хранителя экрана формируется картинка с указанием текущего
режима работы (Running, Standby, Sleeping) и температуры нагревательного элемента жала

09. PowerOn State - режим работы при включении ПС

В данном пункте меню настраивается режим работы ПС при её включении, доступные значения: Running, Standby, Sleeping.
10. Language - выбор языка

В данном пункте меню выбирается язык системы: английский или упрощенный китайский.
11.Date and Time - настройка даты и времени.

Всё и так понятно… Настройка точности хода часов не предусмотрена:-(
12. System Info - информация о системе

В данном пункте меню на экране отображается:
- HW Ver - версия релиза платы.
- SW Ver - версия прошивки.
13. Restire defauit - сброс ПС в заводские настройки

Из данного пункта меню перезапускается прошивка ПС, происходит её инициализация.
Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ это делать, после выключения/включения питания, ПС запросит код активации.
Интересное совпадение: 13-й пункт меню - сброс на заводские и переактивация . ;-)
14. Buzzer Setup - бузер (пищалка)

В данном пункте меню настраивается состояние бузера: ON - включен/OFF - выключен.
15. Knob Setup - выбор направления вращения ± ручки энкодера для увеличения/уменьшения устанавливаемых значений при управлении ПС

В данном пункте меню выставляются параметры:
- Opposite - увеличение значения параметра при вращении против часовой стрелки
- Channel - увеличение значения параметра при вращении по часовой стрелке
16. Voltage - напряжение

В данном пункте меню настраивается переключатель от состояния которого в правом нижнем углу дисплея будет отображаться текущее значение входного напряжения блока питания, подаваемого на ПС (состояние - ON) или дата/время (состояние - OFF).
17. LowVoltege-P - предупреждение о низком входном напряжении питания

В данном пункте меню настраивается:
- Switch - переключатель состояния: ON - включено/OFF - выключено.
- A20.1Vol - пороговое значение питающего напряжения при котором будет подаваться предупреждающий сигнал.
- Down Vol - значение питающего напряжения при котором ПС должна снять нагрев с жала.
Данный параметр используется, например, при питании ПС от аккумуляторов.
18. Temp Adjust - меню калибровки

В этом меню доступны варианты:
- Start Adj - запуск калибровки.
- Init Adj - сброс калибровки.
- Exit Adj - выход из режима калибровки.
19. Exit - выход из меню настроек.

Как видим меню ПC v3.0 по сравнению с аналогичным в v2.0 (2.0S, 2.1S) достаточно сильно переработано и дополнено.
В ходе тестирования меню настроек наблюдались проблемы - иногда при изменении какого-либо параметра ПС самопроизвольно переключалась из меню настроек в рабочий режим.

Калибровка

При калибровке буду использовать термометр HAKKO FG-100


Термометр HAKKO FG-100 не панацея, просто он у меня есть, так же можно использовать практически любой мультиметр с выносной термопарой.
Берём проверенное жало Т12-D24 и приступаем к калибровке.
Калибровка запускается из 18 пункта меню настроек. Калибровка осуществляется по 3-м точкам: 250 - 350 - 430 градусов Цельсия.
Сам процесс калибровки описывался не единожды, но я повторюсь ещё раз:
- заходим в 05-й пункт меню и из списка используемых жал выбираем необходимое


- заходим в 04-й пункт меню и выбираем какой термодатчик будем использовать: CPU / NTC, а так же выставляем значение комнатной температуры, в моем случае 25 градусов Цельсия.


- заходим в 18-й пункт меню и, для чистоты эксперимента, первоначально сбрасываем калибровку Init Adj


- снова заходим в 18-й пункт меню и выбираем Start Adj


- на дисплее появляется меню калибровки по нижней точке 250 градусов Цельсия


- Point 1 - настройка точки с температурой 250 градусов Цельсия
- Curr Temp - температура измеренная ПС
- Real Temp [***градусов Цельсия] - реальная температура на жале
Измеряем внешним термометром температуру на жале (не забываем смочить жало капелькой припоя) и вращая ручку энкодера выставляем параметр Real Temp [*** градусов Цельсия] в соответствии с показанием термометра. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране меняется на


- Point 2 - настройка точки с температурой 350градусов Цельсия.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкоде а, картинка на экране снова меняется, теперь на


- Point 3 - настройка точки с температурой 430 градусов Цельсия.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, ПС переходит в рабочий режим. Калибровка жала окончена.
Если после этого зайти в меню выбора пользовательских жал, то возле откалиброванного жала никаких дополнительных символов не появилось.
В ПС v2.0 (2.0S, 2.1S) после калибровки на дисплее, в скобках, возле названия жала знак 0 менялся на *

Поэтому не понятно, проведенная калибровка относится к конкретному жалу или ко всем в списке.
Проверяем значение температуры на экране и кончике жала в рабочем режиме.

Измеренная температура на жале отличается от показанной на дисплее не значительно, погрешность -3 градусов Цельсия не существенная.

Тест работы от внешнего регулируемого блока питания

Поскольку у меня на обзоре компактная ПС с внешним питанием, и не исключен вариант работы от аккумулятора, то проверим как она будет работать при понижении входного напряжения. За одно проверим предупреждение и отключение нагрева жала при уменьшении питающего напряжения ниже установленных значений.
В качестве источника питания буду использовать модуль RD DPS5015, запитанный от трансформатора ТН61 + диодный мост + электролит 20.000мФх40В


Максимальные выходные параметры: U=35В, I=6A - хватит с запасом.
Первоначально в пункте 16. Voltage меню настроек включаем отображение в правом нижнем углу входного напряжения.
Подаем на ПС 24В и проверяем какое напряжение отображается на дисплее


как видим - 24В.
В пункте 17. LowVoltege-P меню настроек переводим опцию Switch в положение ON. Пороговые напряжения оставляем без изменений: пороговое напряжение - 20,1В, напряжение отключения нагрева жала - 19,5В.
Начинаем понижать входное напряжение. При напряжении ниже 20,01В ПС издает 5 прерывистых звуковых сигналов, которые сопровождаются миганием дисплея


после этого дисплей снова отображает информацию в рабочем режиме.
Продолжаем понижать входное напряжение дальше. Входное напряжение 19В, а станция как работала, так и работает - никакого отключения нагрева жала, только индикатор напряжения начал мигать


Странно, при входном напряжении ниже 19,5В ПС должна снимать нагрев жала, иначе аккумулятор можно разрядить в 0.
ПС реально пытается греть жало при напряжении ниже напряжения отключения - 19,5В


Проверил работоспособность станции при дальнейшем понижении входного напряжения. Как выяснилось, ПС, точнее её электронная часть, прекрасно продолжает работать при понижении входного напряжения вплоть до 7В, только смысла в этом нет. При таком входном напряжении нагревательный элемент жала уже не обеспечивает должный нагрев.

В ходе тестирования были определены следующие параметры этой ПС v3.0 (если кто-то с чем-то не согласен или может дополнить пишите в комментариях, обсудим/дополним ):
1. Диапазон рабочих температур 150-480 градусов Цельсия.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 0-100 градусов Цельсия.
3. Калибровка используемых жал осуществляется по 3-м точкам: 250 - 350 - 430 градусов Цельсия.
4. Есть список всех типов жал HAKKO T12 (83 наименования) + 6 пользовательских. Есть возможность сформировать свой перечень используемых жал.
5. Автоматический переход в режим ожидания Standby (можно установить время 0-60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
6. Автоматический переход в режим сон Sleeping (можно установить время 0-60 минут) с отключением нагрева жала.
7. Скорость нагрева: от комнатной температуры до 300 градусов Цельсия для большинства жал в среднем 5-7 секунд (источник питания 24В).
8. Сохранение пресетов Temp Set выставленной температуры (5 значений).
9. Оповещение о понижении входного напряжения питания: при понижении напряжения питания ниже установленного значения ПС сигнализирует о понижении входного напряжения, а при опускании напряжения питания ниже порогового ПС должна бы отключать нагрев жала, но не в этом случае.
10. Имеются часы реального времени, правда коррекция хода часов отсутствует.
11. Имеется режим хранителя экрана с заставкой.
12. Язык интерфейса: английский и упрощенный китайский.

В ходе тестирования меня ждал один, весьма неприятный, сюрприз. После сброса параметров станции на заводские настройки и перезагрузки по питанию ПС запросила ввести код активации

С чего бы это???
Сброс на заводские настройки - это штатная процедура для любых устройств на микроконтроллерах/процессорах когда сбились настройки и необходимо вернуть устройство в первоначальное состояние. Эта процедура не должна сопровождаться переактивацией.
Пришлось начать переписку с магазином и ждать, когда пришлют код. Код таки прислали и я продолжил исследовать эту ПС.
С ПС v2.0 (2.0S, 2.1S) таких проблем не возникало, сбрасывал параметры на заводские не единожды и никогда вводить код активации не приходилось.

Отличия паяльных станций v3.0 и v2.0 (2.0S, 2.1S)

Быстрый старт, нет той паузы в 2-3 секунды до появления информации на дисплее, как в ПС v2.0 (v2.0S, v2.1S).
- используемая печатная плата v3.0 (по данным из меню настроек) отличается от версии v2.0 как использованием другого микропроцессора, так и наличием дополнительных элементов
- отличается управление рабочими режимами
- есть отличия в информации на дисплее в рабочих режимах, особенно бросается в глаза использование другого шрифта
- меню настроек достаточно сильно переработано и дополнено, отличия есть не только в названии пунктов меню, а так же в их расположение в списке
- на дисплее в списка пользовательских жал нет графической информации о калиброванных жалах. Не понятно, проведённая калибровка относится к конкретному жалу или ко всем в списке
- при сбросе на заводские настройки и перезагрузке по питанию необходимо вводить код активации
- некоторые таймеры в меню настроек имеют отсчет с 0 минут, что не логично
- нет коррекции точности хода часов

Достоинства и недостатки у ПС v3.0 и v2.0 (2.0S, 2.1S), можно так сказать, одинаковые. Расписывать все не буду, уже не раз обсуждались.

Распишу только конкретно для ПС v3.0 попавшей мне на обзор:

Плюсы
- компактный/мобильный вариант
- универсальность применения - можно запитать ПС как от БП (любого обеспечивающего необходимые параметры), так и от аккумуляторов
- пункты меню настроек имеют полное (не сокращенное) название - удобство в настройке и эксплуатации

Минусы
- при сбросе на заводские настройки и перезагрузки по питанию, необходимо вводить код активации, что я считаю не есть хорошо. Не должен покупатель после сброса иметь проблемы с активацией.
- не стабильная, сырая прошивка. Выявил две проблемы: в-первом случае ПС подвисала, при этом начинался интенсивный нагрев жала, приходилось выключать питание станции; во-втором случае проблемы наблюдались в меню настроек - иногда при изменении какого-либо параметра ПС самопроизвольно переключалась из меню настроек в рабочий режим
- плата контроллера установлена в корпусе с перекосом
- криво расположенный дисплей
- на дисплее в рабочем режиме нет информации о текущем используемом жале и его калибровке
- нет коррекции хода часов
- при понижении входного питающего напряжения ниже напряжения отключения продолжается нагрев жала
- при компактном исполнении и жестком кабеле к ручке паяльника корпус ПС иногда «бегает» за паяльником
- блок питания - в новом корпусе БУ плата, магазин KSGER решил с экономить на нас - покупателях, а ведь покупая новую вещь, мы должны получать именно новую вещь, а не second-hand

Подведем итоги: революции не случилось . Перед нами попытка магазина KSGER отойти от базовой прошивки и создать нечто своё. Получилось или нет - решать не мне.

Покупать эту ПС или нет пусть каждый решает самостоятельно, я же рекомендовать её в таком виде, в каком она попала на обзор, не могу.
Если в дальнейшем прошивка будет доработана и исправлены выявленные проблемы, то может получиться не плохой альтернативный вариант. Время покажет…

Сама идея компактного корпуса и выносного блока питания мне понравилась, не понравилась данная реализация.

На этом всё.
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.

Несколько неожиданно мне предложили на обзор паяльную станцию KSGER на базе новой версии контроллера v2.1S, в котором вместо линейного преобразователя для вторичного питания используется импульсный стабилизатор. Т.к. обзоров на эту версию здесь еще не было, соблазнился, в итоге получив станцию, отличную во всех компонентах от купленной на свои. Кроме нового контроллера в ней стоит блок питания нового образца, да и корпус пластиковый против моего металлического. В обзоре я постараюсь сравнить все эти компоненты. Спойлер: контроллер на более быстром процессоре, с другим ОУ и проблемой резервного питания от батареи.

Небольшая преамбула. В комментариях к моему привел фото новой версии контроллера, которой уже обзавелись несколько муськовчан. Обзор он делать не стал, ограничившись обсуждением в комментариях. При этом некоторые моменты остались для меня непонятными. Тогда же я показал обзор продавцу, как доказательство, что блок питания не выдерживает заявленный ток (об этом я с ним слегка поспорил еще перед покупкой своей станции), да и схема питания контроллера не по «фен-шую» даташиту. На что в ответ и получил предложение протестировать новую версию контроллера с новым БП.

Традиционная в подобных обзорах часть про посылку с органолептическими ее оценками под спойлером.

Посылка весом 570 грамм прибыла в традиционной картонной коробке. Правда и тут нашлись «отличия», коробка была без логотипа, что нетипично, судя по обзорам. Упаковано внутри замечательно, много пупырки, свободный объем проложен полиэтиленовыми «колбасками», наполненными воздухом. Стекло станции защищено отдельной пленкой. Из минусов – нет свежей китайской газеты, в которую был упакован корпус моей купленной станции. :)





Внешне станция производит приятное впечатление, хотя пластиковый корпус выглядит не так «стильно» что ли, как металлический, особенно некрасивы ножки на верхней панели. Но это плата за унификацию, т.к. половинки корпуса идентичны. Несмотря на встречавшиеся отзывы про щели и кривой корпус здесь ничего подобного не обнаруживается (как оказалось, только на первый взгляд), детали хорошо подогнаны.

Размеры корпуса – 156 мм длина (150 мм корпус + две торцевые панели), 87 мм ширина, высота 39 мм без ножек или 44 мм с ножками.

Ручка паяльника более гладкая, чем моя, нет шва из облоя на пластике. Интересно, но провод оказался длиной 120 см вместо традиционного метра, присылаемого с ручками в комплекте. Забавно, что при покупке своих ручек я просил вложить провод немного длиннее (115-120 см), вычитав о такой возможности в отзыве, но продавец сказал, что это невозможно.

В сумме мне прислали “Sets 4” в терминологии магазина – кроме станции и ручки а-ля FX-9501 в комплект входят еще три жала (K, D16 и JL02) в фирменных пакетиках. Жала ничем не отличаются и по ним здесь уже были обзоры, так что про них я писать не буду. Работают, калибруются, паяют.

Что меня удивило – в комплекте есть руководство! На русском и английском. Краткое, но информативное. Правда … от старой версии контроллера 2.01. :) Ну и местами кривой перевод, местами не то описание, а иногда просто отсутствует текст (в меню температуры компенсации холодного спая Cool End). Тем не менее, это позитивный момент.

Руководство

Перед включением я бы советовал проверить качество сборки, т.к. в отзывах на разные станции встречаются интересные ситуации, вплоть до не вставленного пина в разъем, который приводил к короткому замыканию, касаясь корпуса изнутри.

Начну с ручки. Собрали ее немного второпях, не закрутив до конца GX12 разъем, пластиковая часть свободно вращается. Пайка выглядит нормальной. Контакты не изолированы, и часто можно встретить опасения, что в этом случае проводок может коротнуть на корпус при каких-то телодвижениях, либо коротнут два контакта рядом. Почему-то китайцы забывают установить большой «кембрик», который входит в комплект к GX12 разъемам (как минимум к моим трем, полученным из этого магазина в составе иных комплектов, входил). Его можно увидеть на верхнем разъеме. Этого кембрика вполне достаточно для изоляции проводов от корпуса. От замыкания двух соседних контактов он не спасет, но люфт контактов не настолько большой, чтобы при подобной пайке, когда изоляция упирается в контакт, случилось замыкание.

С пайкой картриджа в ручке тоже не все так хорошо. Пайка-то нормальная, но вот зачищен провод довольно сильно, в итоге стяжка закрепляет не внешнюю изоляцию кабеля, а только внутренние провода. Это серьезный минус для изделия, которое постоянно в движении.

Чтобы посмотреть сборку изнутри, нужно разобрать корпус. И тут невольно начинаешь его сравнивать с металлическим. Сразу видно первое отличие – фронт-панель заклеена шильдиком, который закрывает и шурупы. Для разборки потребуется аккуратно его подцепить чем-то острым. Второе отличие – если задняя панель крепится на винтах, которые вкручиваются в металлические втулки на пластиковых половинках, то передняя – на шурупах просто в пластик.

Также за счет крепления торцевых панелей только по углам при извлечении шнура питания 220В задняя панель ощутимо изгибается, что подрывает впечатления о «монолитности» корпуса. С металлом такой особенности нет.

Что же внутри. Компоненты – как обещано, новая версия БП и свежая версия контроллера. Соединены между собой через разъемы, причем два, и на контроллере, и на БП. Оба разъема типа XH 2.54 с максимальным током 3 А. Колодка 220В с гнездом для предохранителя (установлен на 5 А) также подключена посредством разъема, но уже более мощного (хотя токи тут ощутимо меньше). Плата контроллера теперь крепится не просто за энкодер, разъем GX12 в нее впаивается, заодно образуя вторую точку крепления. В итоге «жесткость» конструкции здесь лучше, чем в предыдущей версии, но снять контроллер с фронт-панели сложнее. Либо выпаивать GX12, либо переламывать плату по отверстиям, благо эту возможность предусмотрели при трассировке. Плата блока питания крепится к корпусу двумя мелкими шурупами (хотя крепежных отверстий четыре), для чего на корпусе присутствуют втулки.

В остальном никаких «соплей» или «плюх» не замечено, батарейка часов присутствует, подключена мелким разъемом, закреплена клеем прямо к нижней половинке корпуса. Также заметно, что плата контроллера закреплена не параллельно плоскости фронтальной панели. Ну и придирка – перепутаны цвета проводов у разъемов питания, черный здесь «плюс», а красный «минус».

Фотографии внутренностей

А дальше обнаруживается странность – обратно соединить половинки корпуса нельзя, верх оказывается уже нижней половинки примерно на толщину стенки. Плюс никак не получалось вставить верхнюю половинку в выемку фронт-панели, из-за чего обратно собрать корпус без щелей я не смог. Я уже было хотел подобрать эпитеты о том, как можно сделать настолько кривыми две одинаковые детали, да о «китайской Золушке», которая умудрилась натянуть туфлю на ногу сестре совместить две половинки корпуса, но случайно заметил причину.

Причина банальна. Корпус станции внутри уже, чем плата блока питания. Если плата имеет габарит 83.2 мм, то корпус внутри на миллиметр уже – 82.2 мм. И при вставке блока питания пластик корпуса просто распирает в стороны.

Т.к. края платы БП не содержат дорожек в отличие от старого (на нем тонкие полоски заземления по краям, дабы заземлить корпус), смело берем надфиль и шлифуем «бока» платы до белых полосок шелкографии. В итоге получаем габарит 82.0 мм, и плата легко встает в корпус без его деформации. Кстати, в металлический корпус плата спокойно входит без обточки.

Казалось бы, «ура», половинки корпуса теперь прекрасно совмещаются. Да, но проблема несовпадения двух половинок корпуса и выемки под них на фронт-панели осталась. Плюс мешает облой на фронтальной панели (даже когда я вынул все платы, корпус из-за него не сходился). Его нужно аккуратно срезать скальпелем. Но и без него просто собрать корпус обратно все равно не получается, приходится нажимать, натягивать и прилагать иные усилия, чтобы корпус сошелся. Увы, но корпусу «незачет».

Впечатления от станции в целом

Пора включить станцию. Сначала без ручки. Что можно отметить сразу из изменений:

• писк бипера куда тише и не раздражает, как в прошлой версии контроллера;
• экран куда ярче (стекло не такое темное);
• часы … не работают, каждый раз время стартует с 00:00 (комплектная батарея посажена в ноль);
• сообщение ERROR без подключенного паяльника висит стабильно, нет фантомных показаний температуры;
• углы обзора хуже, т.к. экран стоит ощутимо глубже за стеклом.

Под спойлером можно посмотреть сравнение углов обозреваемой станции и моей в простом металлическом корпусе.

Углы обзора

В остальном перед нами та же версия прошивки 2.10 и версия железа 2.1S, меню и управление ничем не отличаются (думаю, нет смысла повторять уже не раз здесь описанное). Энкодер работает четко.
С подключенным паяльником на станции немного пляшут показания температуры. Особенно это заметно в режиме standby, который я поставил на 120 °С. Если у предыдущей станции показания почти не двигаются, лишь изредка проскакивает 121, то здесь постоянные пляски 120-122, иногда и 123 проскакивает. Аналогично и в режиме поддержания рабочей температуры, хотя тут уже «амплитуда» всего 2 градуса. На анимации можно сравнить поведение станций, сверху старая, снизу новая.



Причем пляски не связаны с алгоритмом управления, их можно увидеть и при отсутствии питания на жале, когда оно остывает до температуры режима standby. И чем ниже температура, тем заметнее, начинается примерно с 200 градусов. Периодически температура скачет обратно вверх, хотя должна только снижаться. На старой станции такого не наблюдается.

Это не связано ни с жалом, ни с БП, т.к. я менял местами и жала, и подключал БП от своей станции. Отключал и заземление. Картина всегда одинаковая, т.е. причина где-то в контроллере.

Чисто внешне также можно заметить, что частота обновления экранов у станций разная (разные полосы-артефакты от работы сенсора камеры). Прошивки контроллера должны быть идентичными, так что, возможно, отличаются сами платы экранов.

Других отличий я не заметил. Перерегулирование при нагреве примерно одинаковое (при уставке 250 °С жало разогревается до 256-257 °С), время разогрева тоже. По крайней мере, заметных отличий в работе двух станций с одним и тем же жалом я не увидел.

Входное напряжение новая плата измеряет точнее (у моего БП выход 25 В, и старый контроллер занижает показания до 24.7 В). Плюс у нового БП напряжение еще немного выше – 25.7 В (совпадает с показаниями мультиметра), т.е. на жале порядка 82 Вт мощности вместо расчетных 72 Вт при штатном напряжении 24 В.

Давайте перейдем к самому интересному, на мой взгляд. Посмотрим на БП и контроллер, сравним со старыми версиями.

Блок питания

Начну с платы блока питания. Изначально по фото он выглядит выигрышнее старого, как минимум здесь больше радиаторы, больше входная емкость (68 мкФ против 2х22 мкФ), выходной фильтр с дросселем для подавления пульсаций с выпрямителя, а не синфазным для подавления синфазных помех с трансформатора. Даже вроде как появился дополнительный фильтрующий Y-конденсатор с минуса высоковольтного выпрямителя на землю.

Я не изучал пристально этот БП до покупки по фотографиям и был настроен весьма позитивно на его счет, даже не смотря на пару отзывов о сгоревшем стабилитроне TL431 на таком блоке. Честно скажу, посмотрев на него живьем, позитив уменьшился.

Плата блока питания

Что мне не понравилось:

1) «Дополнительный» Y-конденсатор около высоковольтного электролита оказался межобмоточным. Он соединяет минусы высоковольтной и низковольтной частей. Только стоит как-то уж очень далеко от низковольтной части – межобмоточным он получается за счет того, что минус выхода заземлен, а данный конденсатор включен между минусом высоковольтного конденсатора и землей. А ведь его призвание – коротить синфазную помеху от импульсов в трансформаторе как раз с выхода обратно на входной ключ. Обычно его ставят близко к выходу, да еще и разделяют ножки прорезью, чего здесь нет. На картинке показано, как он подключен. Кстати, в Akinava разрезал дорожку на минус выхода, чтобы сделать «мягкое» заземление жала через резистор. Но получается, что этим он практически исключил межобмоточный конденсатор из фильтрации синфазных помех от импульсного трансформатора. И резать ему надо было дорожку-перемычку около термистора, там и отверстия уже готовые.


2) Радиатор выпрямляющего сдвоенного диода Шоттки. Он не просто «залез» на высоковольтную часть, он с одной стороны установлен над широким полигоном, соединяющим вторичную обмотку и диод, а с другой немного залезает на дорожку +300 В со сглаживающего высоковольтного конденсатора. И если между низковольтной частью и высоковольтной на плате есть прорези для улучшения диэлектрических свойств, то тут между +300В и вторичной обмоткой всего два слоя маски, покрывающей печатную плату. Что-то мне кажется, что прорези на плате тут не спасут. :)


Кстати, в процессе поиска информации в сети по блокам питания случайно наткнулся на статью из журнала Радио (№ 6 2017, автор И. Гончаренко, ) про фильтрацию помех в импульсных источниках. Я не могу судить, насколько там все верно на 100%, но весьма познавательно про то, какие бывают помехи, откуда, и как их фильтруют дросселями-конденсаторами. Разве что не рассмотрен выходной фильтр.

На чем собран этот БП. Если верить маркировке, то перед нами версия под номером 2.04 (действительно, на ранее встречавшихся фото, например, не было прорезей на текстолите или конденсатора Y1, т.е. версия явно не первая). Это типовой обратноходовый импульсный БП со стабилизацией выходного напряжения на TL431, входным конденсатором 68 мкФ х 400 В (что маловато для заявленной максимальной мощности 24 В х 5 А = 120 Вт), выходным LC-фильтром из двух конденсаторов по 1000 мкФ х 35 В и дросселем между ними. Дополнительно один керамический конденсатор на выходе. Управляет им известный ШИМ-контроллер CR6842S. И если приглядеться – перед нами близнец более дешевого «народного» БП на этом же ШИМ-контроллере. Причем по разводке платы клон варианта на два напряжения, например, 24 В + 5 В, когда за меньшее отвечает линейный преобразователь типа L7805. Просто под форм-фактор 83х83 мм. Даже радиаторы похожи. Вот только у народного четко разделены высоковольтная и низковольтная части.

Было бы интересно сравнить трансформаторы. Как я понимаю, именно они в данной схеме определяют максимальную мощность, которую способен выдать БП.

Существенное отличие – у народного БП входной конденсатор 82 мкФ х 400 В, а не 68 мкФ. Также в обозреваемом блоке делитель выходного стабилизатора настроен не на 24 В, а на 25.23 В. Плюс не распаян линейный преобразователь для второго напряжения (кстати, у него должен бы быть конденсатор на выходе, но на плате под него места нет, выход линейного преобразователя просто напрямую выведен на выходной разъем – желтая линия на фото).

Схемотехника БП совпадает с народным и другими реализациями в схожем форм-факторе. Подробно ее можно посмотреть в . Единственное отличие от приведенной там принципиальной схемы – NTC резистор, ограничивающий стартовый ток от сети 220В распаян после диодного моста, а не перед ним (в народном он расположен аналогично). Также изменены некоторые номиналы: установлен «неправильный» 22 мкФ х 50В электролит вместо 33 мкФ в цепи питания ШИМ, меньшие номиналы резисторов R5, R9, R6. Резистор R19 тоже немного меньшего номинала, 2.2 кОм, и именно он определяет повышенное выходное напряжение относительно «народного». Зато здесь стоит сдвоенный диод MBRF20200CTG на 20 А и 200 В, с хорошим запасом по напряжению (импульсы на нем могут достигать 110-130 В). Входной предохранитель 5 А вместо 3.15 А. Если не ошибся, то все изменения относительно «народного» я учел на этой схеме.


Так что поведение БП можно ожидать такое же, как в обзоре. Разве что пульсации немного больше, т.к. входная емкость занижена.

Если говорить об отличиях от старой версии БП для паяльной станции, то в новом нет защитного варистора на входе, помехоподавляющий Х-конденсатор стоит перед дросселем, а не после. Диод Шоттки стоит в плече +25 В, а не в минусовой шине, межобмоточный конденсатор связывает две минусовые шины между собой, а не минус 300 В с +25 В. Земля сразу заведена на минус выхода. Также здесь чуть попроще обвязка TL431 и выходной обычный дроссель вместо синфазного.

Конечно, я проверил БП в тех же условиях, что и старый вариант на своей станции. Т.е. в условиях работы источника питания на постоянную нагрузку 1 А, 3 А и 4 А.

Первый тест – нагрев. Плата была установлена в корпус без фронтальной панели, термопара прижата к винту крепления диодов Шоттки D2 со стороны радиатора. За счет большего размера радиаторов нагрев происходит медленнее. Если старый БП за 15 минут достигал 120 градусов, здесь же нагрев составил 111 °С за то же время. Но не прекратился. Тех же 120 градусов радиатор достиг за 21.5 минут. Причем, как и на прошлом БП, температура продолжала расти. Радиатор стоит очень близко к трансформатору и высоковольтному конденсатору, и по идее максимально греет именно эти элементы (трансформатор еще и сам греется прилично). Я бы не рискнул использовать этот БП на нагрузке 4 А в закрытом корпусе (если не накрывать «крышкой», температура радиатора на 10-12 градусов ниже).

При уменьшении нагрузки до 3 А температура падает до 110-111 градусов. Аналогично и при холодном старте с нагрузкой 3 А температура стабилизируется на этом значении (через 67 минут), в сумме прогон в закрытом корпусе с нагрузкой 3 А составил 1 ч 40 мин, температура медленно дрейфовала на 1 градус: 110-111-110 и т.д. Так что как и со старым БП я бы счел 3 А нагрузку максимальной для закрытого корпуса.

В этом тесте обнаружился еще неприятный момент у корпуса – пластик весьма неприятно воняет при нагреве. Причем изнутри. За счет конструкции трансформатор и радиатор здесь близки к верхней крышке, после теста корпус даже слегка обжигал руку, и когда я снял верхнюю половинку корпуса, почувствовал резкий и неприятный запах пластика.

А что с пульсациями. Дабы результаты были похожи, осциллограф я подключал тем же комплектным щупом, как и в прошлом обзоре, но уже сразу правильно, сделав «пружинку» для земляного контакта. Выходных конденсаторов здесь два, можно измерять пульсации что на электролите С11, что на керамическом С20. Измерения проводились USB-осциллографом Instrustar ISDS-220B, подключенным к ноутбуку, работающему от батареи. Осциллограммы под катом для экономии места.

Сначала пульсации на высоковольтном конденсаторе. Поскольку они напрямую зависят от емкости, то величина вполне ожидаема. При 4 А нагрузке они составляют около 45 В. Напомню, что у старого БП до его переделки с суммарной емкостью 44 мкФ они были 60 В, а после переделки с емкостью 96 мкФ стали 27 В. Зависимость прямая.

Сигнал на 400 В конденсаторе при 4 А нагрузке

При нагрузке 3 А пульсации здесь 36 В. Я задавался вопросом в прошлом обзоре, но пока не нашел ответ. Как оценить допустимость пульсаций? По идее по допустимому току через конденсатор, но я не нашел методов его проверки. Разве что впаять шунт на несколько мОм последовательно и измерить напряжение на нем тем же осциллографом. Был бы рад, если кто в комментариях даст ответ.

Потребление от сети 220 В у этого БП чуть меньше, чем у старого, 0.81 А при нагрузке 4 А и 0.61 А при 3 А против 0.84 А и 0.63 А у старого.

Выход БП при холостом ходе

Для оценки под нагрузкой снимал две осциллограммы, 200 мегасэмплов в секунду для регистрации ВЧ всплесков и 10 или 1 мегасэмпл для НЧ (смотря где форма видна лучше). Сразу скажу, что несмотря на пружинку, щуп все равно ловит ВЧ всплески из эфира, т.к. пульсации сильно зависят от точки съема. И реальное значение наверняка меньше.

Форма сигнала одинаковая, так что приведу значения всплесков и форму сигнала для максимальной нагрузки. Отличается только частота ВЧ всплесков, от 58 кГц при 1 А до 66 кГц при 4 А.

Нагрузка 1 А – пульсации 53 мВ (ВЧ) и 14 мВ (НЧ).

Нагрузка 3 А – пульсации 77 мВ (ВЧ) и 47 мВ (НЧ).

И нагрузка 4 А – пульсации 95 мВ (ВЧ) и 49.5 мВ (НЧ).

Выход БП при нагрузке 4 А

Пульсации здесь ниже, чем у старого БП до переделки и немного выше, чем у переделанного старого. Причем как ВЧ, так и НЧ. Сравнивать с «народным» не буду, т.к. неплохо бы его измерять на том же «стенде».

Но у сигналов нового БП есть две особенности. Первая – частота НЧ «синусоиды» около килогерца. Если в старом БП можно было увидеть те же 100 Гц, что и на высоковольтном конденсаторе, то здесь картина другая. И второе. Примерно с частотой 110-120 Гц синусоида «сглаживается», и форма сигнала становится вот такой (график для нагрузки 3 А).


Честно говоря, я не знаю, чем это объяснить, какие резонансные частоты и процессы на это влияют. Нагрузка чисто резистивная (резисторы + галогенки), так что дело не в ней.

Не помню уже где, но в одном описании я видел параметры, что пульсации у такого блока не более 200 мВ. Если отталкиваться от этого значения, блок питания выдерживает обещанное с запасом.

Какие выводы можно сделать. Блок питания опять же при большой нагрузке нельзя закрывать в корпусе без вентиляции. Но т.к. станция работает в импульсном режиме и максимальная мощность развивается всего несколько секунд, перегрев не страшен. Конечно, хотелось бы видеть здесь входной конденсатор как у народного, на 82 мкФ, тем более, что они бывают того же размера 18х25 мм. Также можно добавить керамики на выход, а можно и электролиты нарастить (место тоже позволяет). Причем я бы еще поменял местами выходной разъем и С11, что более правильно по топологии и должно еще немного снизить помехи.

Из минусов – все же мне не нравится расположение Y1 и радиатора. Причем можно заметить, что на предыдущих версиях этого же БП радиатор диода Шоттки был повернут на 180 градусов, и как минимум не залезал на дорожку с +300В. Я бы немного «подрезал» радиатор в части, залезающей на высоковольтную сторону, можно еще и приподнять его на платой на 1-2 мм. Кстати, буду рад, если в комментариях скажут, есть ли почва под моими опасениями насчет радиатора.

Плата контроллера

Собственно, самое интересное, ради чего я затевал обзор, оставил напоследок. Предлагаю оценить, какие же изменения у контроллера магазина произошли в 2019 году.

Общий вид установленного контроллера.

Флюс не смыт, правая по фото часть с разъемом может быть отделена от основной платы контроллера (это решение встречалось и раньше). Причем на контроллере шесть контактов для разъема, т.е. плата спроектирована и для подключения жал JBC (но с ошибкой, см. далее). Есть контакты для припаивания более толстых проводов питания на самой плате контроллера. В левой части не распаяны детали: n-канальные MOSFET’ы Q3/Q4 для управления помпой и клапаном оловоотсоса и защитные диоды D3/D4 этих же цепей, также не установлены разъемы для подключения помпы/клапана. Внизу слева место еще под двухконтактный разъем - это внешнее питание для помпы и клапана оловоотсоса (GND, VCC), т.е. теперь их можно запитывать от отдельного источника или же другим напряжением через DC-DC преобразователь. Плюс, конечно же, главное изменение – импульсный источник вторичного питания.

Для демонтажа требуется отпаять GX12 разъем подключения паяльника (кстати, сделать это не так просто, земляной полигон очень большой, причем с обеих сторон платы, но на наше счастье с противоположной стороны контактные площадки соединены с полигоном «мостиками»). Теперь можно и рассмотреть плату детально.

Плата контроллера крупным планом

Почти все элементы установлены с одной стороны. С обратной только кварц и, разумеется, плата дисплея и энкодер. Схема контроллера большей частью повторяет прошлогоднюю версию, включая нумерацию элементов. Я внес изменения в схему (надеюсь, нигде не ошибся).


Список изменений:

1. 1) Схема питания построена на импульсном преобразователе . При этом лишилась входного диода и защитного супрессора на линии 3.3 В.
2. 2) Установлен более быстрый процессор 103-й серии (до 72 МГц против 48 МГц на старом контроллере) в варианте с большим объемом флеш-памяти (128 Кб против 64 Кб).
3. 3) Применен другой ОУ .
4. 4) Изменена схема батарейного питания.
5. 5) Добавлен второй ключ на Q4 для управления клапаном оловоотсоса.
6. 6) Питание помпы и клапана оловоотсоса теперь внешнее .
7. 7) Резисторная сборка R10 замена на три отдельных резистора R13, R16, R17.
8. 8) Убрана перемычка для подключения жал JBC.

Также мне непонятен тип применяемого транзистора Q2, который управляет силовым MOSFET, подающим питание на паяльник. Изначально в схеме был NPN-транзистор S9013W, но он маркируется «J3» (в том числе в лотах на Али), а здесь на корпусе маркировка ARDV 15. На Али под этой маркировкой продают – n-канальный полевик. В предыдущей версии контроллера, по идее, стоит такой же транзистор. Меня также смущает момент, что на базу или затвор этого транзистора подключен вывод микроконтроллера без всякого токоограничивающего резистора.

Плата проектировалась кусками или еще как, но тут есть и по два конденсатора C1, C2, и по два резистора R1, R2 и R3. :) Элементы вторичного источника питания маркируются вперемешку с основной схемой.

Предлагаю пройтись по основным изменениям. Вторичный источник теперь построен на JW5026 вместо линейного преобразователя. Схема взята из даташита, только на входе стоит куда больший конденсатор 100 мкФ. Смысл в замене, по идее, в снижении нагрева чипа (на старом контроллере он греется до 55 градусов), либо купирование возможных проблем со вторичкой, которые встречались на отдельных партиях контроллеров старых версий. Контроллер JW5026 рассчитан на ток до 1А и входное напряжение до 40 В, параметры с запасом. Частота преобразования 1.1 МГц с эффективностью до 93%. Но с эффективностью один нюанс. Ток потребления не более 30 мА (сужу по старому контроллеру), а по графику из документации в этом случае эффективность получается ниже 40%. Пульсации на выходе соответствуют заявленным, не более 20 мВ, частота преобразования тоже. Вот график вторички при нагрузке основного БП постоянными 3 А.

Но при этом «прямые участки» почему-то сменяются либо одиночными выбросами, либо модулируются синусоидой с частотой около 90 кГц. Связано ли это с методом съема (снимал с C2, но он весьма мелкий для плотного контакта щупа) или же в схеме где-то происходит возбуждение, не могу сказать. Пробовал очень много раз, всегда одна картина. Даже подключил контроллер к 6-ти литиевым АКБ, дабы получить стабильные 25 В на входе, но график остался прежним. Разве что пропали «иголки» у некоторых импульсов, но они и так, скорее всего, просто наводки на щуп.

Еще одно ощутимое изменение – вместо прецизионного ОУ установлен OPA336N, у него параметры похуже, чем у стоявшего ранее . Возможно, это причина небольшого дрейфа показаний температуры жала.

Вместо перемычки для подключения жал JBC заложили резистор R11 с нулевым сопротивлением. И сделали шестой контакт для однорядного разъема XH 2.54 на плате контроллера для схемы подключения жал JBC, т.е. предполагается, что выпаивание R11 превращает схему подключения из T12 в JBC. Да вот при трассировке ошиблись, и резистор вместо того, чтобы быть установленным между 1 и 6 контактом разъема XH 2.54 для подключения паяльника, установлен просто на пути ко входу ОУ. И выпаивание резистора приведет к невозможности контролировать температуру в принципе. :) На рисунке желтым показана ответная дорожка на противоположной стороне платы. Соответственно, для переделки в поддержку JBC придется, например, высверлить отверстие, указанное красной стрелкой, дабы разорвать перемычку (идея высказана в комментариях к прошлому обзору).


Помните, у станции не работали часы, т.к. батарея была посажена в ноль (на ней было в районе 0.5 В)? Это второй прикол. Я дважды проверил, но получается, что резервное питание от батареи теперь идет через стабилитрон, включенный как диод. Параллельно ему стоит еще один стабилитрон, через который на вход МК VBAT подается +3.3 В со вторички. Такое практикуют, когда нет батарейного питания (хотя МК этого не требует), и в целом, ничего страшного, если бы не одно «но». Параллельно входу VBAT повесили резистор 10 кОм! Он примерно в 100 раз (или больше) увеличивает ток, потребляемый от батареи (STM32 потребляет не более 2.2 мкА в худшем случае). По моим прикидкам батарейка CR2032 полностью сядет за 1-2 месяца, не больше. Вместо того, чтобы проработать несколько лет.

Я не очень понимаю смысл решения. Стабилитрон не открывается при токах несколько микроампер? Под его маркировку W2 подходят BZT52 либо на 2.7, либо на 3.0 В. Я бы понял, если вместо резистора стоял защитный диод, где-нибудь на 3.3 В. Например, супрессор PESD3V3L1BA, который стоит на предыдущей версии контроллера на всю цепь вторичного питания. В общем, если вы используете батарейку, я бы просто выпаял на вашем месте два стабилитрона и резистор, заменив стабилитрон D6 перемычкой. Прямое подключение батарейки к STM32 прекрасно работает же.

В заключение, схема распайки разъемов. Питание можно заводить как через XH 2.54, так и через контакты VCC/GND на основной плате контроллера. Для оловоотсоса теперь три двухконтактных разъема. По одному на помпу и клапан, а также внешнее питание помпы и клапана. В простейшем случае нужно замкнуть VCC разъема питания на VCC питание платы контроллера, благо точек подключения хватает. Выводы GND уже объединены.

Выводы

Основное новшество у станций 2019 года – новый контроллер. Он работает, но плата с ошибками. Потребуется доработать схему питания от батарейки, как минимум. А для оловоотсоса нужно будет распаять 4 отсутствующих элемента. Контроллер не может быть адаптирован под поддержку JBC без необратимого разрезания дорожки или высверливания переходного отверстия. Из преимуществ – более мощный процессор, у которого и больше объем флеш-памяти, кто любит сторонние или свои прошивки, оценит. Установлен ОУ с худшими параметрами, но он полностью взаимозаменяем с прошлым вариантом, так что при необходимости можно перепаять и микросхему ОУ. В целом ощущение, что сделали, но не проверили. Я бы попробовал найти оригинальную схему с импульсным источником, чтобы понять, откуда растут ноги ошибок. Пока нашел только исходную схему самого DC-DC преобразователя под этот контроллер, там, между прочим, входной диод для защиты от переплюсовки указан. Является ли преимуществом замена линейного источника вторичного напряжения на импульсный, я не знаю. Влияет ли он как-то на точность температуры, я не могу сказать.

Одинаковая ли прошивка у контроллеров, я тоже не готов утверждать на 100%. Продавец говорит, что да. Возможно, используется потенциал работы процессора на большей частоте, возможно, некоторые коэффициенты алгоритма иные.

Блок питания собран по типовой схеме, как и народный. Из положительного – меньше пульсации относительно старого, больше радиаторы, но вопрос, безопасно или нет залезает радиатор диода Шоттки на «горячую» часть платы, для меня открыт. При этом номиналы элементов у народного БП лучше, чем здесь. Также у БП не оптимальна разводка выходного фильтра, и насчет оптимальности расположения межобмоточного конденсатора я тоже не уверен (его в первых версиях и не было, как будто «влепили», куда получилось, уже потом). Также нужно учитывать, что заземление в нем заведено сразу на минус выхода.

Ну а пластиковый корпус ожидаемо уступает во всем металлическому. Из-за трудностей с совпадением его частей между собой я бы его не рекомендовал, разве что попадется супер выгодное предложение именно в таком корпусе.

В целом, я постарался описать все свои впечатления без прикрас. Если какие-то дополнительные сведения интересны, пишите в комментариях, что смогу посмотреть, проверить, протестировать – сделаю. Пока у меня в планах все же проверить влияние типа ОУ на точность температуры и попробовать подключить контроллер к 3.3 В через линейный преобразователь, будет ли разница.

Добрался до замеров потребления батарейки в исходной схеме и с рекомендованной переделкой, как было на плате прошлого года (да и в даташите). Переделка:
- убираем R10, D6, D7;
- на место D6 устанавливаем перемычку.

Потребление от батареи падает более чем в 190 раз! С 257 мкА до 1.31 мкА. Часы идут, батарейку не жрет, красота.
К моменту переделки обзавелся новым мультиметром, но забыл снять им показания «до». :)

Т.е. реально, что при условной емкости CR2032 в 230-240 мАч исходная схема «высосет» батарейку где-то за 1.5 месяца (грубо, с учетом того, что при падении напряжения ток будет падать).

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +25 Добавить в избранное Обзор понравился +68 +105

Всем привет.

Вот и я решил, начитавших восторженных отзывов, попробовать в деле паяльники на жалах T12.
Что из этого вышло в этом обзоре:)

Купить я решил готовую станцию, точнее даже полностью готовый к использованию комплект: станция, ручка, жало, канифоль, припой:).
Покупать, как здесь часто принято, по частям и испытывать кайф от сборки, ожидания досылки отдельных частей с разных концов земли и повторной пересылки неисправных элементов у меня не было ни желания ни времени - предстояли масштабные паятельные работы и затягивать их было нельзя.
Естественно выбрана была станция на STM32 в виду большей функциональности.

Вот скрин заказа:

Забегая вперёд скажу, что это редкий случай, когда фото товара на Али полностью совпадает с присылаемым товаром. Большой плюс продавцу за это. Поэтому часть фоток будет с сайта продавца - мне меньше работы.

Для примера вот фото с сайта продавца:

А вот моё фото реальных внутренностей станции:

Как видите явных отличий нет, всё честно.

Комплект тоже полностью соответствует:

Вот так выглядит станция снаружи:

А вот так внутри:

Плата контроллера:

Как видите всё аккуратно, я бы даже сказал красиво:)

А как же всё это работает?

Да я бы сказал просто сказочно это работает. Я в восторге.

Обычно как было, когда я покупал новый советский паяльник?
Приносишь, включаешь, первые пол часа из него валит белый дым как на папском конклаве, смрад, за это время обугливается медное жало, нагревается ручка ну и т.д.

Здесь всё не так. Жало нагревается от комнатной температуры до 280 С за 12 секунд, это что-то фантастическое, после обычного паяльника. Внутри жала, если кто ещё не знает, есть термопара, которая собственно и отвечает за измерение температуры жала.

В ручке есть датчик вибрации/движения/наклона:

В результате, можно выставив, например, 1 минуту в настройках, переводить автоматически паяльник в ждущий режим с понижением температуры до 150 градусов, чтобы жало не обгорало. Возврат в рабочий режим происходит также автоматически, как только берёшь ручку в руки и пока несёшь её к детали жало прогревается до рабочей температуры. Это была моя мечта всю жизнь, я думал такого не бывает, не было и не будет. А оно есть:) Просто класс!

Жало греется на протяжении всего нескольких сантиметров, в результате и риски ожогов снижаются при случайных касания жала, да и ручка не греется вообще!

Провод к ручке идёт силиконовый, мягкий, не плавится при касаниях жала при разумных температурах (~300, дальше испытывать не хотелось). Длина примерно 1.1 м.

Управление станцией осуществляется с помощью энкодера с функцией нажатия. В станции куча режимов и настроек, в интернете есть описание к этому контроллеру, повторяться не буду.

Напишу лишь про калибровку - очень полезная штука. Позволяет откалибровать температуру для каждого конкретного жала по трём точкам.

У меня в результате калибровки вышло вот что:

Теперь по поводу самого жала. В комплекте шло жало типа K.
Вот фото упаковки, кому интересно:

Опыт работы с «долговечными» жалами у меня был крайне отрицательный. Я вообще не понимал как люди ими паяют. Я всегда менял в покупаемых паяльниках долговечные жала на медные, это просто небо и земля. Поэтому наличие здесь «долговечного» жала меня больше всего и смущало.
Но видимо качество изготовления и правильные температурные режимы работы делают своё дело - жало держит припой и паяет просто отлично!
Вот фото залуженного жала:

У меня даже медные не все и не всегда так держат припой.

В общем всё отлично.

Теперь пробежимся ещё по некоторым моментам.
Ручка очень удобная. После длинных, тяжёлых, горячих классических паяльников, этой пользоваться одно удовольствие, просто не хочется заканчивать паять.

Жало в этой ручке не прокручивается, держится надёжно люфта нет вообще.

Корпус станции в общем не плохой, мне даже нравится, что он пластиковый, но слишком хлипкая тыловая пластина, надо производителю её усилить.

Ручка энкодера упирается при нажатии в лицевую панель, можно подложить бумажку внутрь.

При разборке будьте аккуратны - винты не только сзади, но и за лицевой панелью (она на скотчевом клее) находятся 4 самореза и поаккуратнее с задней пластиной корпуса, как я писал слишком хлипкая.

Для пайки крупных деталей (например провода сечением 4 мм2) жало K маловато, надо попробовать купить какое-то по массивней.

В интернете много отзывов, что у не фирменных жал T12 часто скачет температура, особенно при первом включении, так вот здесь, этого не было, при первом же включении температура быстро и уверенна пошла к установленному значению без истерик и прочих катаклизмов.

Ну вот в общем-то всё. Основные моменты я описал. Общее впечатление очень положительное. Паять стало приятно. Настройки станции интуитивно понятны и откладываются в голове быстро.

Продавец общительный, охотно идёт на контакт.

Планирую купить +42 Добавить в избранное Обзор понравился +34 +64

В продаже появилась новая версия контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32 с OLED1.3. Решил узнать что за «зверь», а за одно собрать брату паяльную станцию.
Что из этого получилось под КАТ-ом (много текста и фотографий - трафик)

В магазинах торгующих продукцией KSGER (как на Али , так и на ), уже примерно второй месяц, есть в продаже новый контроллер паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3.
Присматривался к нему в плане покупки. Хотелось узнать, что же там такого новенького наваяли китайские изобретатели-рационализаторы. А тут ещё брат, ака , попросил собрать ему паяльную станцию. И как будто услышав наши желания, магазин сам предложил взять этот контроллер на обзор. Сказать что я долго решался брать или не брать, значит ничего не сказать. Контроллер тут же был куплен за символические 2$ и уже через 3 недели был доставлен курьером на домашний адрес.
Посылка - непритязательный белый почтовый пакет с почтовой информацией


В нем картонная коробка с логотипом KSGER и указанием номера комплекта


Размеры коробки 17х9х11см


Вес 218грамм


Внутри сам комплект


Упаковано всё очень хорошо, комплектующие плотно зафиксированы скомканной бумагой и «пупыркой»
Итак, что же приехало:


- плата контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3 + 2 шлейфа с разъемами для подключения БП и разъема GX12-5
- ручка паяльника HAKKO FX-9501 в сборе
- разъем GX12-5
- и в качестве бонуса от магазина - паяльное жало KSGER T12-BL

Рассмотрим приехавшие комплектующие более детально.

Начнем с платы контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3


Плата имеет размеры 62х30мм


По ширине на 2мм шире платы v2.1S
Монтаж двусторонний.
На одной стороне расположены: контроллер, EEPROM, цепи стабилизации напряжения и силовая часть, а так же разъемы.
На обратной стороне расположены дисплей OLED_1.3" и энкодер.

Плата контроллера детально

Принципиальная схема контроллера


Плата со стороны монтажа


Сердцем платы является контроллер U1
Стабилизированное питание для микроконтроллера и его обвязки обеспечивает ИМС U2 в корпусе SOT-223, выходное напряжение 3.3 вольта
Усиление сигнала с термопары паяльного жала обеспечивает операционный усилитель U3
Для хранения PID-коэффициентов паяльный жал используется EEPROM U4
К силовой части относится:
- канал управления нагревателем паяльника: MOSFET Q1 и управляющий им транзистор Q2
- канал управления двигателем помпы/электромагнитным клапаном: MOSFET Q3
Для дополнительного питания контроллера используется литиевая батарейка на 3В. Она либо подключается к разъему на плате либо запаивается непосредственно в плату.
Для обновления прошивки на печатной плате предусмотрены контакты разъема SWD, его разводка C-D-G-V = Clock, Data, GND, +3,3V.
Для отображения информации используется OLED дисплей с диагональю 1.3”
Для управления контроллером используется энкодер.
Качество пайки хорошее, SMD элементы расположены достаточно ровно, но в местах пайки энкодера и дисплея есть не отмытый флюс.

Схема подключения

Плата контроллера паяльной станции Ve2.1S поддерживает работу с паяльными жалами JBC и T12.
При использовании паяльных жал JBC необходимо перерезать печатную дорожку между контактами


Если после этого возникнет необходимость в использовании паяльных жал Т12 необходимо запаять перемычку.

Плата контроллера паяльной станции V2.1S имеет возможность подключения как двигателя помпы, так и электромагнитного клапана

.
В новой плате Ve2.1S реализована возможность управления либо двигателем помпы (никакие изменения на плате делать не надо), либо управлять электромагнитным клапаном (внести изменения на плате согласно рисунка)

В таком варианте к разъему PUMP подключается электромагнитный клапан с напряжением питания 24В.

Так же в комплекте с платой есть 2 шлейфа


один из них применяется для подключения к плате разъема паяльника, другой для подключения платы к блоку питания.

Проанализировав принципиальную схему можно предположить, что данная плата является дальнейшим развитием или модификацией платы версии v2.1S.
Выявленные отличия в схемотехнике:
- после стабилизатора U2 нет защитного стабилитрона D2 на 3.3V и электролитического конденсатора C3 на 100mF*6V;
- вместо резистивной сборки R11 на 4.7кОм установлены отдельные резисторы R2, R6 с тем же номиналом;
- на плате разведен каскад управления двигателем помпы/электромагнитным клапаном Q3, D3, R14, R15;
- предусмотрена возможность использования паяльных жал JBC и T12.

Теперь рассмотрим ручку паяльника HAKKO FX-9501


Ручка без опознавательных знаков, ни надписи HAKKO FX-9501, ни наклейки KSGER нет. Естественно не оригинальная.
Отливка качественная, облоя и заусениц нет. Черный резиновый манжет достаточно эластичен.
Собрана ручка аккуратно, датчик положения SW200 и термистор NTC (в термоусадке) уже распаяны


Распайка стандартная:
- синий провод, датчик положения SW200
- белый провод, термистор NTC
- зелёный провод, заземление жала и общий датчика положения
- черный провод, минус питания жала Т12 и и общий для термистора
- красный провод, плюс питания жала Т12
В разъеме GX12-5 припаянные провода не заизолированы, что плохо, т.к. сам разъем металлический и есть шанс получить КЗ


Провод от ручки паяльника к разъему GX12-5 силиконовый, теплостойкий, достаточно мягкий. Если сравнить с тем, что я рассматривал в предыдущем , то этот более эластичен. Похож на тот что покупаю на .
Длинна провода 112см.


Диаметр 5мм


Провод температуру в 350℃ выдержал без последствий, только пропал глянец в месте контакта с разогретым жалом


Жало в ручке фиксируется хорошо, но все равно проворачивается вдоль оси.
Плюсы и минусы этой ручки общеизвестны, повторяться я думаю нет смысла.

Бонусное жало KSGER T12-BL рассматривать не буду. Четких критериев определения его качества нет, всё достаточно субъективно. Кому-то такие жала нравятся, кто-то от них не в восторге.

Что бы разобраться с работой нового контроллера решил собрать на его основе полноценную паяльную станцию (далее по тексту ПС).

Для сборки ПС мне потребуется ещё корпус и блок питания.

Для данной ПС был куплен черного цвета с серебристой передней панелью. На данный момент корпуса длинной 130мм в продаже нет, есть на 120, 150 и 180мм. Цена на момент покупки составляла 66¥ (юаней ), что эквивалентно 10$.
В состав комплекта входит:
- 2 отрезка П-образного дюралюминиевого профиля размером 130х88х19
- передняя панель с тонированным стеклом (стекло обычно не вклеивают, на фото уже вклеено мной)
- задняя панель с отверстием для установки сетевой колодки 3в1
- крепежные винты: 4шт. М3 с головкой впотай и 4шт. М3 с декоративной головкой под шестигранник


Что бы не повторяться, подробно описывать корпус и его доработку не буду, кому интересно могут почитать . Единственное отличие: в прошлом обзоре корпус покупался по комплектующим в разных магазинах, а в данном случае я покупал уже полный комплект.

В том же магазине была куплена . Цена на момент покупки составляла 3.5¥, что эквивалентно 0.53$.


Колодка самая обычная, с предохранителем и выключателем питания, подробно описывать я думаю нет смысла. Единственно что пришлось с ней сделать, так это заменить предохранитель 5А на 1А.

Так же, в том же магазине был куплен . Данный блок питания специально разработан для применения в дюралюминиевых корпусах сечением 88х38мм (фото из магазина)

Стоимость данного БП в магазине - 39¥, что эквивалентно 5.92$.
Заявленные характеристики:
- выходное напряжение: 24В
- выходной ток: 4А
- мощность: 96W
- размеры 83х83мм.

Плата блока питания детально

Блок питания собран по классической схеме обратноходового импульсника на основе ШИМ контроллера с внешним транзистором.
В качестве ШИМ контроллера (IC3) используется ИМС FBI12.


Информации по этому контроллеру я не нашел. Анализ схемотехники показал, что его схема включение аналогична многим другим контроллерам китайского производства (как пример - ШИМ 63D39 в одном из обзоров ).
Печатная плата двусторонняя, но все радиоэлементы расположены на верхней стороне платы и достаточно плотно


На нижней стороне платы только пайка. Так же с нижней стороны хороши видны пропилы в текстолите между высоковольтными и низковольтными элементами платы


Чертить принципиальную схему этого БП я не буду, но основные каскады и элементы рассмотрю:
- на входе установлен предохранитель (FS1) на 3А


в будущем возможно заменю перемычкой, т.к. на сетевой колодке уже есть один предохранитель и доступ к нему, для замены, гораздо удобней
- термистор (NR1)

- варистор (VR1)


- входной помехоподавляющий фильтр (L3)

- на выходе фильтра установлен Х2 конденсатор 0,047mkFx275V

- высоковольтный диодный мост (D9-D12) на 800В и 8А


На плате есть посадочные места для установки дискретных SMD диодов


- сглаживающий емкостной фильтр состоит из двух конденсаторов (С17, С18) 22mkFx400V включенных параллельно


Суммарная емкость 44mk, для заявленной мощности в 96W не достаточно.
Для паяльника с жалом Т12 мощностью 70W в принципе хватит, тем более, что пиковая мощность используется только при первоначальном разогреве паяльного жала.
При необходимости можно заменить на конденсаторы большей емкости, посадочные места позволяют.
- силовой транзистор N-канальный MOSFET (N1) на 650В и 10А, расположен на радиаторе


- возле радиатора расположен токовый резистор (R27) 0,18Om 2Вт
- импульсный трансформатор по габаритам аналогичен применяемым в импульсных БП ноутбуков.

Топология печатной платы допускает установку импульсных трансформаторов других типоразмеров


- высоковольтная обмотка зашунтирована RCD снаббером: диоды (D7, D8) включены в параллель, высоковольтный конденсатор (C10) 10nFx630V, резисторы (R13-R16) 200kOm включены в параллель


- на выходе импульсного трансформатора установлена диодная сборка (D2) на 200В 10А. Сама сборка размещена на радиаторе, оба диода включены в параллель


- диодная сборка зашунтирована цепочкой R1C2

- за диодной сборкой установлены два электролитических конденсатора (С3, С4) на 680mkFx35V

- далее имеем двухобмоточный дроссель (L2)

- на выходе БП установлен ещё один электролитический конденсатор (С7) 47mkFx50V, он зашунтирован керамикой (С5) и нагрузочным резистором (R3) 10 Om


- цепь стабилизации выходного напряжения выполнена по классической схеме с использованием ИМС (IC1)


и оптопары (IC2)


- между высоковольтной и низковольтной частями БП установлен межблочный конденсатор (C13) 1,0nF, в отличии от «народного» БП, правильный, с характеристикой Y1


Внешний осмотр БП оставил положительные впечатления – собран качественно, пайка аккуратная, флюс отмыт.

Поскольку корпус, сетевая колодка 3в1 и блок питания покупались в одном магазине, то доставка по Китаю на склад перевозчика у них общая, она составила 8¥, что эквалентно 1.21$.

Процесс сборки достаточно прост и особенностей не имеет. Я подробно его описывал в своем .
Если кратко, то:
- сначала к плате БП, соблюдая полярность припаиваем провод идущий к плате контроллера
- прикручиваем в нижней половинке корпуса заднюю стенку, вставляем сетевую колодку 3в1
- вставляем БП в направляющие корпуса, припаиваем к сетевой колодке провода от блока питания
- закрепляем на передней панели с помощью термоклея тонированное стекло
- закрепляем на передней панели разъем GX12-5, распаиваем шлейф к плате контроллера, не забываем изолировать провода
- закрепляем плату контроллера на передней панели с помощью гайки энкодера, подключаем разъем шлейфа к плате контроллера
- прикручиваем переднюю панель к нижней половинке корпуса переднюю панель
- подключаем плату контроллера к БП
У меня получилось так


В таком положении уже можно подключить шнур питания и провести пробное включение ПС.
Не забываем про батарейку. В принципе применять именно батарейку CR2032 не обязательно, подойдет любая литиевая на 3В. Выбор китайскими инженерами именно батарейки CR2032 обусловлен её доступностью, именно она, в большинстве случаев, применяется в ноутбуках для питания ИМС BIOS-а.
Как было отмечено выше плата контроллера допускает применение как батарейки с разъемом, так и батарейки с клеммами для запаивания в плату


Я подключил батарейку CR2032 к разъему.
По-большому счету можно использовать контроллер и без батарейки. В таком случае Вы лишитесь показания часов на дисплее. Если кто-то сможет жить без часов на дисплее ПС, то батарейку может не подключать;-).

Если при пробном включении индикатор ПС загорелся и на нем видна информация


то корпус можно закрывать, подключать ручку паяльника и переходить к дальнейшей проверке работоспособности и настройке.

Взгляд на экран нового контроллера Ve2.1S вызвал чувство легкого дежавю, где-то я это уже видел;-)


информация на экране полностью совпадает с такая же, как у платы версии v2.1S. Что очередной раз подтверждает предположение о том, что новая плата является либо дальнейшим развитием, либо модификацией платы версии v2.1S.
Если зайти в меню настроек, пункт 19 и посмотреть Sys Info, то увидем


- HW Version - версия релиза платы.
- SW Version - версия прошивки.

Прошивку версии 2.10 я до этого не встречал. У моего контроллера первоначально была 2.09, с 0,96" на 1,3" я перепрошил контроллер на прошивку версии 2.11. А благодаря стараниям камрада год назад у нас появилась и крайняя прошивка от автора 2.12.

В ходе тестирования нового контроллера паяльной станции Ve2.1S определил, что его управление полностью совпадает с версией v2.1S. В меню настроек никаких отличий нет. Т.е это всё тот же контроллер v2.1S с немного по другому разведенной печатной платой.

Подведем краткие субъективные выводы:
- новая плата является дальнейшим развитием или модификацией платы версии v2.1S. Могу предположить, что это собственная разработка от магазина
- её параметры и технические возможности аналогичны с платой версии v2.1S
- добавлена возможность использования паяльных жал JBC
- добавлена возможность подключения двигателя помпы или электромагнитного клапана демонтажного паяльника.

За время тестирования и проверки работоспособности ПС на новом контроллере Ve2.1S вела себя адекватно, каких либо нюансов или проблем в работе не обнаружено.
Могу ли я порекомендовать эту плату кому-либо?
Наверное ДА. Тем кто собирается обзавестись в хозяйстве демонтажным паяльником с оловоотсосом или применять паяльные жала JBC эта плата подойдет более чем. Для остальных выбор платы контроллера Ve2.1S или v2.1S не принципиален, паяльные станции на их основе работать будут одинаково.

Как всегда, всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.

PS Напоминаю, что у меня на диске выложены все известные мне прошивки для на паяльных станций, фена и combo 2v1. А в находятся известные мне схемы паяльных станций, БП, а так же инструкции по настройке и управлению паяльной станцией v2.0-2.1S и феном.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить 0 Добавить в избранное Обзор понравился +3 +3

• Цена: 44.90 USD

С детства я увлекаюсь радиоэлектроникой. За все это время кругозор интересов сменился от мультивибраторов и детекторных приемников к микропроцессорам. Но вот что бессменно сопровождает каждого радиолюбителя в его путешествии по увлекательному миру радиотехники – так это паяльник.

Помните, как затачивали напильником прогоревшее жало? Как мастерили тиристорный регулятор мощности, или впаивали диод с кнопкой, чтобы паяло не перегрелось? Такие времена, к сожалению или к счастью, в прошлом. Вечные жала и умные регуляторы мощности заменили все это.

Сам я был пользователем Lukey 936D около трех лет, и к нему у меня почти никаких претензий не было. Но, лазая по просторам Алиэкпресса, я увидел ЭТО. И сущность в виде гномика во мне тихо, но очень настойчиво шепнула: «Твою за ногу. ТЫ ПОСМОТРИ НА ЭТО. ЗДЕСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ».

Я не смог не согласиться с таким аргументом, и поэтому уже через месяц я шел домой с работы не просто уставший, но еще и довольный и с посылкой под пазухой.

В описании товара посылка выглядит вот так:

В реальности я получил:



Но сегодня Почта России была бессильна! Как бы они с этой посылкой ни играли в футбол, сломать что-то внутри у них не удалось.

Внутри посылки:



Что интересно, положили в комплект штекер для подключения пальяника - видимо, подарок такой 🙂

Приступив к сборке, я обратил внимание на интересную вещь: на блоке питания нет коннектора для 220В.



Ладно. Мы люди простые, подпаяемся. Посмотрел на плату, на обозначения на ней, нашел контактные площадки для 220В. Подпаялся примерно с такими эмоциями



А кто их знает, китайцев? Отойдя за угол, включил. Ура! На красных выводах 24,5В – ровно столько, сколько нужно.



И это не единственная проблема, которая произошла по причине полу-обновленной комплектации посылки. Плата просто не влезает внутрь корпуса.



С грехом пополам вставить ее туда получилось, однако радиатор упирается в верхней части вплотную.



Можно подумать, что «это не баг, это фича», но нет – корпус при таком надругательстве над ним немного расширяется, что в дальнейшем усложняет сборку.

Пару слов про пайку – она здесь вполне себе на уровне. Не берем в счет вечные разводы флюса, которые можно найти в любом китайском приборе. Посмотрите на обратную сторону управляющей платы:



Лицевая часть собирается просто и непринужденно. Управляющая плата крепится на ней фиксирующей лапкой энкодера и его же гайкой. Встает плата недостаточно ровно, соответственно, экран немного кривит. На работе это не сказывается, я, немного перфекционист, этого не замечаю. Опишу порядок сборки лицевой части:

1. Ставим на место управляющую плату. Гайку закручиваем не сильно. (потом поймете почему)

2. Вставляем пятиконтактный шлейф, паяем его к коннектору паяльника (для этого можно разобрать штекер паяльника, вставить в разъем и паять провода по цветам. У меня все цвета совпали, но все равно я проверил, и вам того же советую )

3. Фиксируем разъем, спаиваем провода питания, фиксируем на лицевой части гнездо паяльника, собираем лицевую часть с основным корпусом, закручиваем винты.

4. И только после этого скручиваем гайку с энкодера, наклеиваем на морду наклейку со стеклышком дисплея и надписями, и уже как следует фиксируем энкодер.

5. Вы превосходны!

Коннектор разъема паяльника и штекер паяльника



Хочу сказать, что подгонка корпуса здесь просто ювелирная. Лицевая часть как бы «вбирает» в себя верхнюю и нижнюю части корпуса, и просто вставить их туда, внутрь, не получится. Нужно вставить нижнюю часть, поставить на ее пазы под углом верхнюю, завести ее в лицевую часть так же под углом, и только после этого опустить. При этом нужно придерживать лицевую часть.

Задняя часть – тоже не без огрехов. Сделано это без учета стенок отверстий для саморезов, соответственно закрученное все выглядит вот так:



Но это не беда, стачиваем лишний пластик, и все решается малой кровью.

Мое внимание также привлекли жала . Здесь используются жала типа HAKKO-T12. Я просил у продавца отправить мне T12-KL, с заточкой для левшей. Но пришли мне универсальная T12-K и конусообразная T12-ILS для всяких SOIC и SMD. Не то, что я заказывал, но работать можно.

Продавец пишет, что вы можете выбрать жало сами - вот табличка тех, которые у него есть. Гугл по названию выдает его изображение.



После сборки я вставил в паяльник конусообразное жало, включил станцию ии…. ERROR. Пара минут проверок показали, что собрано все правильно – проблема в жале. Не мог я свериться с мыслью, что не смогу пользоваться этим жалом – слишком уж оно мне понравилось. Ковыряние жала привело меня к потайному местечку:



Это - колпачок, который скрывает под собой два контакта нагревателя, соединенных с контактной парой. Контакт в этом месте был просто никакой. Я обжал их плоскогубцами и проблема ушла.





Паяльник.

Сам паяльник непривычен для меня. Сравним с тем же люкеевским, повидавшим виды:



Не знаю как вы, но я такой паяльник могу назвать только писькой. Шутки шутками, но действительно смутило то, что жало сидит в пластмассовой шахте, и, рано или поздно, но жар дойдет и дотуда. Жаростойкая это пластмасса или нет? А кто ее знает – время покажет. Наощупь она кажется дешевой, такая норовито-глянцевая. Но, как ни странно, работать им удобно.

Штекер удобнее люкеевского - тот постоянно норовил выскользнуть из разъема, здесь же такой номер не пройдет - накрутил фиксатор и забыл о такой проблеме вовсе.



Резьба ручки



Внутренности паяльника



Начнем с того, что паяльник может:

1. Остудить свой пыл функцией Standby на заданное количество градусов, пока хозяин копается в коробке с резисторами;

2. Уйти в сон – режим, в котором напряжение на паяльник не подается совсем, пока хозяин забыл про включенное паяло и ушел по своим делам;

3. Разогреть паяльник функцией Boost на заданное количество градусов;

4. Отслеживать движения паяльника – для этого внутри него (как заявлено) имеется ртутный шарик. При отсутствии движения определенное количество минут – станция уходит в стендбай или сон. От себя скажу, что шарик очень чувствительный, реагирует даже если поставить на стол что-то типа стакана с умеренной силой;

5. Показывать время. Очень важно!

6. И мякотка, самое главное – на эту станцию можно установить ПАРОЛЬ! Паяльник на пароле – это что-то новенькое 🙂 На самом деле, не представляю этой функции применения.

Версия ПО в данном конструкторе – 2.1S, китаеза написал, что «V3.0 is newer, but 2.1S is the best». Верить или нет – я не знаю. 🙂 Но точно могу сказать, что в плане удобства, комфортабельности эта станция обгоняет тот же Lukey 936D. Я бываю рассеянным, и поэтому иногда паяльник стоял включенным по 4-5 часов. Здесь он попросту уйдет в сон, и шанс того, что случится что-то нехорошее – снижается.

Кстати, про удобство: сравните размеры этих станций





Меня такая разница очень впечатлила, потому что на рабочем столе вечно не хватает места. Однозначно +++ в карму создателей импульсных блоков питания 🙂

Еще фотографии менюшек паяльной станции:

Фотографии













Полезная информация: чтобы переключиться с китайского на английский, нужно нажать на энкодер (3 сек), найти 15-й пункт в меню. Я нашел наощупь 🙂

По замерам мультиметром, разница реальной и отображаемой температуры колеблется в пределах 7-10 градусов.

Эпилог

Я люблю собирать вещи своими руками. Но не могу понять наборы в стиле «прикрути два винтика, вставь это вот сюда, гордись – теперь ты ДИАЙВАЙЩИК». Все-таки идеология «сделайсам» подразумевает какую-то сложность, интерес, процесс в конце концов, от которого ты и получаешь удовольствие .

Это, бесспорно, тот самый случай. Но это явно не концепция, заложенная производителем , это – результат несогласованности производства, недостаточно тонкого отношения к деталям. Если у вас «напильник дымится» от возможности что-то доделать, решить проблему, починить – могу рекомендовать к покупке такой набор, тем более, что по электронной, программной части абсолютно никаких нареканий станция у меня не вызвала. И удовольствие от процесса сборки я получил. Отныне он занимает место основного паяльника.

В ином случае лучше присмотреться к другим наборам, или, что будет вернее – к уже собранным станциям.

Оценка товара: 6/10. Минус два балла за сомнительный паяльник, еще два – за проблемы корпуса. У меня все. Спасибо за внимание 🙂

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.