Главная Потолки

Как ставить входную железную дверь. Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция по монтажу входных дверей. Правила установки входной металлической двери в квартиру

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как .
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны . Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье .

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
Сужение бетонированием.
Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

как отличная защита от грабителей;
как хорошая изоляция звука и тепла;
как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

Специальной закладной деталью;
Стальным механизмом;
Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Металлическую дверь должна устанавливать бригада профессионалов, которая имеет в своем арсенале необходимый инструмент и оборудование, а так же умело владеет всеми этими приспособлениями. Наша компания осуществляет комплекс работ, связанных с доставкой и установкой дверей Гардиан, а так же гарантийное и послегарантийное обслуживание дверных блоков. Вы всегда можете отказаться от наших услуг и установить металлическую дверь самостоятельно или Вашей бригадой.

Стоимость наших услуг:

Стандартная установка вместе с доставкой по Москве и до 10 км от МКАД всего 4 500 руб. ;
Доставка без услуг по установке и подъему дверного блока на этаж по Москве и до 10 км. От МКАД - 1 200 руб., свыше 10 км от МКАД - 40 руб. /км. (за каждый дополнительный км от МКАД);

Стандартная установка(Базовый монтаж) стоимостью 4 500 рублей включает в себя:

Доставка по Москве и в пределах 10 км от МКАД;
Подъем на грузовом лифте;
Демонтаж деревянной или МДФ двери;
Установку в подготовленный дверной проем;
Запенивание монтажных зазоров.

Все дополнительные работы оцениваются согласно .

Все работы по установке не займут более 2 часов, при базовом монтаже и при дополнительных работах, связанных, например, с расширением проема, переноса проема, закладкой проема - 2-3 часа. При планировании всех работ, по согласованию с заказчиком, мы учитываем время «тихих часов», установленных правительством. Так же просим Вас заранее обговорить и согласовать с соседями проведение монтажных работ.

Мы можем расширить проем

Проектная документация домов некоторых серий(П-ЗМ, П-44 и др.) требует установки деревянных дверей внутреннего открывания на бетонных четвертях - так называемых выступающих частях бетонного проема. Мы рекомендуем вырубать данные четверти или срезать их перед монтажом новой металлической двери. Данные работы позволят расширить существующий проем и установить более широкую дверь, так же это необходимо для соблюдения противопожарных норм.

Стоимость таких работ:

Срезание четвертей с трех сторон - 3 000 руб. ;
Срезание четвертей с порогом - 4 000 руб.

Можно просто расширить существующий проем под дверь нужного, увеличенного размера или дверь со склада, если Вам необходим срочный монтаж. Мы можем увеличить существующий проем с одной или двух сторон за 1 000 руб. за сторону.(точная стоимость оценивается инженером-замерщиком на месте при изучении материала стен)

У Вас стены из гипсолита - не проблема

В старых домах применялся материал для стен – гипсолит. Он не предназначен для монтажа стальных дверей, дверь просто вывалится от тяжести. Мы можем провести работы по усилению дверного проема металлическими уголками, швеллерами или трубами. Точную оценку стоимости можно осуществить на месте при замере.

Установка входных дверей

Мы можем произвести отделку откосов. После установки металлической входной двери необходимо облагородить внутреннюю сторону проема.

Мы поможем Вам в этом:

С помощью штукатурки и шпатлевки, после этих работ вы сможете поклеить обои или покрасить. Стоимость таких работ вместе с материалами - от 3 500 руб. ;
Отделка наличниками и доборным брусом. Данные работы выполняются с применением наличников и доборов из того же материала и цвета, что и выбранная вами внутренняя отделка двери. Стоимость работ по установке доборов – от 3 500 руб. , наличников – 3 000 руб. цены на эти работы указаны без учета стоимости материалов.

Способы установки железных дверей

Способ Б1

Данный способ установки железных дверей самы распространненный. Дверь устанавливается с наружной стороны проема, наличник двери полностью закрывает зазор между дверной рамой и стеной. Основное преимещуство данного способа установки - дверь имеет возможность открываться до 180°, так же отделку откосов нужно будет произвести тольк внутри.

Дверь крепится к стене при помощи "монтажных ушей" и штырей, которые вбиваются в стену. Применение "монтажных ушей" снижает нагрузку на раму.

Способ А1

Самый устойчивый к взлому способ установки. Дверь устанавливается примерно по середине дверного проема при помощи монтажных пластин. Из минусов при данном способе монтажа - придется отделку выполнять с двух сторон, так же угол ткрывания двери немного больше 90°.

Основное ограничение при данном способе установки - минимальная толщина стены без штукатурки - 210 мм.

Способ А2

Дверной блок устанавливается в середине дверного проема и крепится стержнями через специальные отверстия в раме двери. Металлические стержни привариваются к раме. Данный способ применим в случаях когда толщина стены минимальна и применения для установки монтажных ушей невозможна. В других случаях лучше использовать монтажные уши для утсановки.

Способ Б2

Данный способ применим для тонких стен, а так же для гипсолитовых проемов с дополнительным усилением при помощи труб, швелеров и др.

Смешанный способ установки

Такой способ установки металлической двери применяется, если одна сторона дверной коробки упирается в стену, а другая при этом прислоняется к краю дверного проема наличником дверной рамы. Возможны различные комбинации такого способа установки. Все зависит от конкретной ситуации и места где будет устанавливаться дверь.

Мы подготовили ознакомительное видео по установке металлических дверей Гардиан

Входная дверь – важная деталь любой квартиры, а также дома. Она защищает помещение от посторонних глаз. Основной аспект, которому она должна соответствовать, – это надёжность. Правила выполнения монтажа входных дверей рассмотрим в этой статье.

Особенности

Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.

Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.

Как правило, установкой входных конструкций занимаются специалисты, но возможно установить их и самостоятельно, соблюдая технику, схемы и все нюансы.

Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:

Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
Инструментом удаляют места креплений.
Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.

При ее удалении нужно действовать аккуратно, чтобы ее не разрушить.

Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.

Среди основных выделяют следующие виды:

пластиковые;
металлические;
алюминиевые;
деревянные.

Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.

Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.

Стоимость качественных конструкций из массива на порядок выше стоимости дверей из стали.

Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.

Как правильно замерить?

Замер дверного прохода – нетрудная процедура, главное, соблюдать правильность замеров.

Все данные необходимо фиксировать, вот основные из них:

Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
Уклон – присутствие перекосов.

Все габариты нужно измерить отдельно. Если соблюдать все правила, то сложностей не будет.

В основном дверные проемы в жилых помещениях имеют стандартные показатели, и изготовители выпускают изделия по этим параметрам. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. На сегодняшний день размеры стандартных одностворчатых дверных конструкций следующие – 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с параметрами не менее 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых входных конструкций 160 × 205 см.

Рассмотрим параметры замеров подробнее:

Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
Замер глубины максимально важен. Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм. В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.

Бывают случаи, когда у дверного прохода имеют место неравномерности по горизонтали либо вертикали. Это бывают неровности, а может быть и уклон одной из частей. Если неровности довольно просто исправить, зашпаклевав их, то с уклоном все труднее. Для его определения понадобится специальный уровень, с его помощью делаются расчеты.

Есть и иной способ определения уклона – это замер диагоналей, они должны быть равны, в некоторых случаях допустимы минимальные отклонения.

В том случае, если после измерений получаются параметры значительно больше обычных, то стоит закрыть часть проема кирпичом либо иным строительным материалом. Если же не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Бывают ситуации, когда размер проема оказывается меньше нужного, тогда стоит убрать часть стены.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий. При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке.

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

на анкеры;
на каркас из металла;
на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

Если монтаж входной конструкции планируется до окончания фасадных работ, то необходимо сделать запас в пару миллиметров на толщину отделки.

В "хрущевке"

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Для коттеджей и иных частных домов подходят уличные двери с терморазрывом. Они обладают повышенной стойкостью к влаге, перепадам температур и непогоде.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Двери из ПВХ, как и другие состоят из коробки, полотна, порога и фурнитуры.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

Глухая - изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Как вставить дверную коробку

Изначально нужно обратить внимание на способы крепежа двери. Это будет зависеть от расположения отверстий крепежа на конструкции.

Часто отверстия располагаются непосредственно на коробке – на одной из планок, но этот вариант исполнения не слишком надежный. Анкеры, установленные в отверстия, находящиеся очень плотно к поверхности стены, если монтировать входную дверь вровень с лицевой стороной. Вследствие чего на стене могут образоваться трещины.

Устанавливать полотно с данным типом крепления недопустимо при присутствии зазоров более 300 мм.

Существует более качественный способ – это монтажные пластины, приваренные на каждой стойке. Располагаются в одном направлении со стеной. Известны случаи, когда коробка продана без отверстий. Тогда необходимо их просверлить своими руками и приварить монтажные пластины.

Установка входного изделия вне зависимости от того, сделают это специалисты или самостоятельно владелец квартиры или дома, начинается с установки в проход коробки. Она ставится на клинья без уклонов. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Лазерный уровень поможет сделать это без усилий. После выравнивания убирают либо добавляют клинья.

Определим, как правильно поставить входную дверь пошагово:

Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
Анкеры вкручиваются или забиваются.
Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.

После высыхания пены переходят к удалению лишнего. Следом штукатурят откосы. Далее с лицевой стороны крепятся наличники.

Более подробно о том, как выполнить установку входной двери своими руками, расскажет следующее видео.

На каком этапе ремонта

Если устанавливать дверь до ремонта, то она испачкается или поцарапается. Если монтировать ее после окончания ремонта, то тогда испортится отделка откосов. Поэтому дверные конструкции рекомендуется ставить после окончания черновых работ, после прокладки коммуникаций и заливки стяжки.

Специальная полиэтиленовая пленка защитит от строительной пыли и повреждений металлическую дверь.

Во всех случаях новую входную дверь можно устанавливать на разных этапах, а в новостройке лучше заменить сразу. Застройщик монтирует экономичные дверные конструкции с ненадежными замками. Поэтому владельцы нового жилья рискуют своим имуществом.

Крепления

Для качественного выполнения работ по установке понадобятся рулетка, строительный уровень, отвес, перфоратор, шуруповерт и молоток. Прежде, чем начать монтаж железной двери нужно внимательно изучить, что входит в комплект изделия. Изначально осмотреть полотно, утеплитель и декоративную обшивку.

Дополнительно в комплекте должны быть анкерные болты, гайки, уплотнитель и пластины для монтажа.

Крепится дверная коробка анкерами. Обычно монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, если нет, то нужно высверлить несколько отверстий под крепления на одинаковом расстоянии. ерфоратором через отверстия под крепления высверливают отверстия на глубину посадки анкеров. Далее анкеры углубляют в отверстия при помощи молотка. Начинать важно с той стороны, где закреплены петли.

Перед тем, как окончательно затянуть, нужно проверить открытие и закрытие стальной двери. Правильно установленная пластиковая дверь также должна легко открываться и закрываться, не притирать коробку, а присоединение должно быть абсолютно равномерным. В открытом положении должна быть устойчива.

Чтобы проверить качество притвора коробки к полотну можно применить следующий способ. Нужно поместить бумажный лист между притвором двери и коробки и потянуть за него. Лист должен вытаскиваться с определенным усилием. В случае, если он извлекается легко, то необходимо отрегулировать конструкцию. Таким образом лист нужно прикладывать по всем участкам прижима.

Важные аспекты

В процессе выбора дверного полотна необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Производство металлических дверей регулируется одним из положений ГОСТа. Эти нормы распространяются на производство стальных изделий, которые советуют монтировать в помещениях жилого или нежилого назначения. Также, согласно положениям ГОСТа, установка металлических дверей должна проводиться только специальными бригадами.
Немаловажным фактором при выборе входной двери считается безопасность от проникновения посторонних лиц. Бывает, что и качественное полотно с надежным замком вскрывают и проникают в жилище. Во избежание этого советуется укрепить его с внешней стороны по периметру стальным уголком. Его крепят на внешней стороне двери близко к коробке, но так, чтобы не осложнить движение самой двери.
Еще одним важным аспектом является пожарная безопасность. Согласно инструкции СНиП, запрещено монтировать двери, а также менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку в подъезде, когда это затрудняет возможную эвакуацию жильцов. Поэтому лучше всего устанавливать двери с направлением открывания внутрь.

Чистовая отделка

Обшивка дверей МДФ панелями – прекрасное решение для облагораживания. Плюсом данного отделочного материала является то, что возможно быстро облицевать устаревшее изделие. Эти панели представляют собой накладки, устанавливаемые на полотно.

Таким образом преображается интерьер, и дверь получает защитные свойства.

МДФ панели существуют нескольких видов:

Шпонированные. Их достоинством является экологичность, имитация под дерево, устойчивость к появлению трещин. Такой вид обшивки идеально подходит для многоквартирных домов;
Ламинированные. Отличие таких панелей в недорогой стоимости, хорошей шумоизоляции и длительным срок эксплуатации;
Антивандальные. Этот материал получается путем покрытия древесноволокнистого листа пластиком. Положительные стороны такой обшивки заключены в хорошей прочности, отсутствии повреждений и сопротивлению перепадам температур. Такой вид отделки идеален для наружной стороны двери. Единственный недостаток – весьма высокая цена.

Удачные примеры

Наружная дверь в таком случае произведена из металла для прочности, а внутренняя из абсолютно любого материала.

В случае, если прихожая узкая или мало освещенная, тогда имеет смысл приобрести дверь белого цвета. Желательно, чтобы и стены были тоже светлого оттенка. В маленьком коридоре также удобным и модным приемом будет одинаковое цветовое решение для входной модели и остального пространства – стен, напольного покрытия и мебели.

Когда стоит вопрос о покупке входной двери для коттеджа, тогда рекомендуется выбрать деревянную дверь со стеклянной вставкой. Она украсит темный интерьер прихожей, пропуская сквозь себя солнечные лучи.

Оригинальным способом для дизайна квартиры или дома, будет выбор контрастной по цвету входной конструкции.

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
уровень;
рулетка;
молоток и кувалда;
угловая шлифмашинка (болгарка);
деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Видео: нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если , то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.