Главная Котельная

Ремонтируем стиральную машину самостоятельно. Стиральные машины Беко: неисправности и ремонт Веко стиральная машина не работает

Посторонний выраженный шум в стиральной машине при работе. Пример, BEKO WM 3508 R Прежде всего, замечу, что стиральные машины серии BEKO достаточно надёжны. Во всяком случае, моя, которая отработала больше десяти лет и которая собрана полностью из турецких деталей, честно замечу, сейчас происходит по большей части из наших комплектующих, сборка стиральных машинок BEKO, разумеется, так же и из импортных комплектующих, грубо говоря, пятьдесят на пятьдесят, менеджеры в магазинах, однако могут убедить вас, что всё вообще импортное?! Однако как у любого активного исполнительного устройства, у стиралки так же выходят из строя различные детали. Не подготовленным, не сведущим в электротехнике в механике, заниматься самостоятельным ремонтом не рекомендуется?! В стиральной машине появился достаточно громкий шум особенно когда машинка производит отжим либо сушку белья - то есть, когда обороты двигателя максимальные, на низких оборотах, (когда стирка, полоскание...),такого громкого шума не слышно или почти не слышно. Вначале предположили, что- то попало и цепляется между свободным пространством барабана из нержавейки и контейнером, где этот барабан размещён. Было решено снять переднюю, часть корпуса стиральной машины - "не сведущим в ремонте техники, не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом, обратится в сервисный центр по ремонту стиральных машин". На примере BEKO WM 3508 R. 1- нижняя часть стиралки открыть панель, где производится чистка насоса слива воды. Там вы увидите два самореза, открутите их. Руками возьмитесь за всю нижнюю панель с правой и с левой её стороны - одновременным движением правой и левой руки в правую сторону по горизонтали, освободите нижнюю панель от фиксированных защёлок. Панель снята. 2- Теперь вы увидите ещё два самореза один с лева, другой, посередине нижней части, лицевой съёмной части стиралки, открутите их. 3- Руками возьмитесь по центру лицевой съёмной части руками справа и с лева. Слегка прижимая к стиралке лицевую съёмную часть, одновременно правой и левой рукой, с некоторым незначительным усилием, не резким рывком, опускаете лицевую съёмную часть стиралки в низ по вертикали. Панель своими пазами выходит из прикрученных или встроенных по краям центра корпуса стиралки, фиксаторов панели. Написал момент снятия достаточно подробно, однако на этот процесс требуется времени, минут может 10 или 15, то есть совсем простой процесс снятия передней лицевой части стиралки. Примечание; «если вы не разбираетесь в электротехнике и в механике обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр по ремонту бытовой техники». 4- Вы увидите под панелью резиновую манжету из особой резины, которая передней своей частью встроена в саму лицевую панель, а своей задней частью своей резиновой «юбкой» одета на «переднюю лицевую часть контейнера» и второй наружной частью своей второй «юбки» одета в канавочный по кругу контейнера паз. В паз вложена стальная спирального типа обтягивающая пружина, которая удерживает резиновую манжету на пластмассовом контейнере. Если вы поняли и убедились, что нет ни каких протечек из самой резиновой манжеты, нет трещин, нет разрывов, и так далее, то её не нужно снимать. Снимаете пристёгнутую лицевую часть контейнера, освобождая её от металлических упругих скобок, которые расположены по всему кругу, периметру всего бака – контейнера. Отстегнув (лицевую часть контейнера), в сборе с резиновой манжетой и передней лицевой частью корпуса стиральной машины, вы увидите барабан сепараторного типа из нержавейки. Возьмитесь руками за этот барабан и покачайте его вверх, вниз, вправо влево. Если вы обратили внимание на то что барабан у вас в руках имеет качение, то есть, люфтит относительно контейнера - то это значит, что подшипники на который посажен барабан, нужно менять?! Если такого нет, то есть, вы качаете, но барабан как говорится, строго ровно одновременно раскачивается с контейнером, то подшипники ещё в рабочем нормальном состоянии и не требуют замены. Можете более точно проверить это. Одной рукой держите за край контейнера, а другой пытаетесь, несколько приложив усилие рукой, качать барабан. Если вы поняли, ощутили люфт, пусть он вам покажется и не столь сильным, (к примеру, навскидку, люфт больше миллиметра примерно по вашим ощущениям), - не ленитесь, меняйте подшипники и сальник, всё в месте, времени им осталось не очень много. Если вы поняли что всё в порядке и всё нормально в этом вопросе, то это очень хорошо?! Тогда, в таком случае, произошёл известковый засор, отложения, накипь, разнородные нитки, накрутившийся разнородный ворс. Как правило, и обычно, (в районе) между, (контейнер + ТЭН + барабан), то есть, в нижней части?! Сняв лицевую пластмассовую панель контейнера, вы потащите за ней пригоревшие на ТЭНе, наложения накипи, ворс, и много чего наслоившегося нагоревшего, что стало причиной шума в баке (контейнере) стиральной машины. Когда наслоения и прочее наросло, так что стало цепляться за нижнюю часть барабана стиральной машины, если это было так, то это очень хорошо, почему?! Вам не надо менять подшипники, мы просто чистим, скоблим аккуратно ТЭН, если он имеет много накипи. Естественно мы очищаем всю нижнюю часть, место само, а так же вокруг крепления (проволочные или иные защёлки ТЭНа расположенные на дне контейнера), от накипи и наслоений. Собираем всё в обратной последовательности «внимательно не упуская ничего из вида и внимания». Если засора мало и он не является причиной шума то это, не есть хорошо?! Снятие барабана с подшипниками из контейнера (бака). 5- откручиваем (5 саморезов) которые держат фальшь панель расположенную сзади стиральной машины. Сняв её, мы увидим маховик и ремень привода на нём, который идёт на вал двигателя стиралки. Маховик притянут гайкой м13 либо м14 - но скорее всего на 13, нужна будет головка или накидной ключ (не путать с торцовым). Торцовым неудобно будет, да и можно сорвать шестигранные грани гайки. 6- удерживая маховик, трогаем с места гайку, (резьба обычная, правая), откручиваем её, снимаем руками маховик, (он должен легко снятся, он сидит на шлицах вала барабана). 7- на торец вала барабана накладываем что-то типа мягкого цветного металла, (толстые полоски меди или алюминия или дюраля не важно), это нужно и важно для того что бы, не забить резьбу вала барабана, на который вы потом будете пытаться обратно накрутить гайку?! Точным метким ударом в вал, (поправка - не со всего маха), выбиваем вал с барабаном и подшипниками на валу, (кто то желательно придерживает в этот момент сам барабан спереди машинки, что бы не улетел и не повредился). Обычно, достаточно три не сильных удара, чтобы подшипники вышли из своих посадочных мест (посадочное место, запрессованное в пластмассовом контейнере) представляет собой металлическую обойму, с разными токарными проточками, соответственно, под разные наружные размеры подшипников. Примечание; Обычно, когда вы, вовремя услышав шум при стирке, произвели действия указанные выше, то при снятии барабана, подшипники останутся в посадочных местах в контейнере – что очень хорошо?! Если вы дотянули момент до того, что однажды при стирке, стиралка вдруг резко стала и барабан заклинило. То нам будет больше, прошу извинения, (геморроя), снимать внутренние, наружные посадочные кольца подшипников, с вала барабана. Когда сняв барабан, обнаруживается что, подшипники рассыпались, вследствие характерного разрушения, износа, заржавелости, одна часть подшипника осталась в посадочном месте обоймы контейнера и пригорела, другая часть осталась на посадочном месте стального вала барабана стиральной машины, и так же как правило, пригорела от ржавчины?! Выпрессовка подшипников из посадочного места контейнера (бака). 8- наружный подшипник сзади стиралки, второй находится внутри контейнера, он больше по размеру, чем тот. Если дома нет нужных съёмников для этого дела?! Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, который будет проходить через внутренний подшипник, который внутри бака и упираться в подшипник наружный, который сзади стиралки. Штырь вставляем, внутрь контейнера, пропускаем через первый подшипник, упираем его в другой подшипник, и не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим что бы, не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, можно уже вместо штыря подобрать и головку из автомобильного набора, ведь теперь доступ к последнему подшипнику хороший, удобный. Упираем в подшипник, который у нас остался, более крупный внутри бака. Не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим, что бы не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Вот данные, например, для подшипников в стиральной машине BEKO WM 3508 R, так как я её всегда привожу в пример. Ибо конструктивные особенности всех стиралок, практически схожи, и отличаются разными «наворотами», а главная суть механики, одна! «принцип блокирования и безопасности силовых цепей, как через дверцу стиральной машины, так и дверцу микроволновой печи – суть электромеханики, одна!», но это было сейчас, отступление от темы. Вот данные турецких подшипников и сальника, для указанной стиралки. В качестве примера и избежание не до пониманий, привожу полные данные на них, с учетом, что они могут быть производства Турции, но легко меняются нашими комплектующими, а так же если вдруг окажется что не будет никакой возможности рассмотреть надписи на извлечённых деталях. Турция. SKT/Z/25X50X10/4.1 – сальник внутренний, бака стиральной машины. 3A/ORS/6203/C3/TURKEY – подшипник наружный, задней части бака. 3C/ORS/6204/C3/TURKEY – подшипник внутренний, внутренней части бака. Нам потребуются только данные, которые я выделил, (25X50X10 – 203 – 204), однако, как я упоминал выше, я привёл полные данные, на всякий случай?! Запрессовка подшипников в посадочное место контейнера (бака). Протереть начисто, смазать посадочные места контейнера, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Протереть начисто вал барабана, смазать, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Взять новые подшипники, они обязательно должны быть «глухие», то есть, вы не должны увидеть шариков, они закрыты металлическими юбками с двух сторон, под которые, на заводе изготовителе, должны были набить смазку. Это легко проверить – вращая пальцами внутреннюю часть подшипника, вы должны ощутить некоторое сопротивление вращения этой внутренней части, вашим пальцам, «чем сопротивление вращения больше – тем больше набито заводом смазки туда». Однако, смазки не может быть так много, что вы не прокрутите, подшипник должен прокручиваться, но не стоять вообще намертво, обратите внимание на это, и такой подшипник не берите?! Вставляем внутренний подшипник бака – пальцами слегка варьируя, как бы ловя момент того что, подшипник несколько зайдёт, равномерно зацепится за края посадочного места. Подбираем толстую, мощную металлическую оправку – приспособу, которая будет не больше посадочного места, но достаточная что бы подходить под наружный размер подшипника. Пример, (например можно подобрать из автомобильного набора головок – головку подходящего размера, и так далее). В головку вставляем так же из автомобильного набора, шток, по штоку со средним усилием стучим молотком, примечание, молоток не должен быть (детского размера), мелкий. Тонкость - во время запрессовки важен самый первый главный удар. Потому как при этом подшипник сразу входит равномерно в посадочное место, на какую то глубину. Это значит, что дальше вы будете только пару тройку раз, (подтюкивать молотком), и подшипник легко станет в своё посадочное место. Если что то не так пошло после первого удара, и вы заметили что перекос не очень большой, (а если большой то вынимаем подшипник и снова его «затравливаем» в своё место), осуществляем один удар, тут же смотрим нет ли перекоса, если он обозначился, штоком с головкой, рукой перенаправляем усилие руки на край подшипника, где по вашему мнению он больше торчит из обоймы и так пока не запрессуете. Убедившись в полной запрессовке, для верности рукой прижмите равномерно шток, и, не отпуская усилие руки, пристукните слегка по штоку, на этом запрессовка окончена. Смазываем сальник «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое», с наружи его и внутри его. Так же, как указано выше, интуитивно через свою руку, заправляем правильно сальник, так же подбираем, приспособу по указанной выше методике – запрессовываем. Сальник легко, как правило садится, без каких либо особенных усилий. Вторая тонкость (делюсь, как для себя). Прежде чем ставить второй подшипник, набейте смазкой пространство – полость обоймы между внутренними сторонами подшипников. Смазка может быть литолом, солидолом, композитной смазкой, Литол-24, солидол ж, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202, ОКБ 122-7, ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242. Можно и импортным солидолом, литолом, композитной смазкой, например типа, BLUE (МС-1510), МС-1000, и так далее. Для чего? Со временем, в процессе качения подшипников и микро-вибро ударов по манжетной юбке сальника, при воздействиях агрессивных жидкостей с высокими температурами, а это различные порошки стиральные, которые мы используем, плюс это всё разогрето до 90 и выше градусов, как правило, при стирке, все эти детали изнашиваются одновременно. Подшипники высыхают, сальник начинает одновременно пропускать воду к подшипникам и тогда происходит всё то, о чём я написал выше. Что бы этого очень долго не случилось во второй раз, после замены указанных комплектующих, сделайте процедуру описанную выше. Во время вращения оси вала барабана, возникает так же определённый центробежный эффект. Плотно набитый смазкой внутренний промежуток между внутренними сторонами подшипников, в момент центробежных сил, будет поддавливать из нутрии, на сами подшипники. Момент вращения, температура подшипников, в противном случае, при пустой полости, из за некачественно при прессованных металлических манжетах в подшипник, из подшипника будет выдавливаться в эту пустую полость смазка, которая была заправлена заводом изготовителем в этот подшипник. В хорошем случае при выполнении указанной процедуры с набивкой смазкой полости – эффект обратный. Смазка в полости как говорил, будет поддавливать подшипник изнутри, а в разогретом состоянии, будет просачиваться через манжету подшипника в сам подшипник, таким образом, добавляя смазку, компенсируя выработку, выгорание собственной смазки в подшипнике?! И так, подшипник наружный, задней части бака, мы запрессовываем аналогичным способом указанным выше, после заполнения смазкой пустого полого пространства – это если как для себя вы будете делать. Понятно, что в сервисе вам, это, ни кто не станет делать, а если попытаетесь объяснить, вас либо не поймут, либо предложат за дополнительную плату – это на выбор?! Вам останется надеется, только на то что, в самих подшипниках, достаточно смазки, не более того?! Установка барабана в контейнер. Берёте в руки барабан со смазанной осью ну или валом как вам удобней назвать, вставляете конец вала во внутренний подшипник барабана – с некоторым усилием рук нажимаете и толчком, ось барабана, сажаете в подшипники до упора. Если только до половины зашёл, что делать? Посмотрите сзади машинки, торчит ли достаточно резьба вала, что бы накрутить гайку. Если нет, то во внутреннюю часть по центру барабана, надставляем что-то круглое и деревянное, (например отрезанный на нужную удобную вам длину, черенок от лопаты, и по черенку пару раз стукнуть, не сильно, что бы только из заднего подшипника вышло нужное количество резьбы, так же выдавится лишняя смазка это нормально). По самому барабану не надо бить, так что бы его вогнать, осью до посадочных мест подшипников – можете сломать дюралевую тройчатку, в которую впрессована ось – вал, а сама тройчатка заклёпана к самому барабану из нержавейки, тогда всё, проще купить новую стиралку?! Теперь у вас достаточно резьбы, накручиваем гайку на ось вала без маховика, и протягиваем гайкой вал барабана до конца, вы это поймёте, когда гайка начнёт затягиваться. Откручиваем гайку, ставим в шлицы вала барабана маховик, и снова окончательно закручиваем и подтягиваем гайку – тут всё. Остальные ваши действия. Ставите отстёгнутую «лицевую часть» пластмассового контейнера (бака), в сборе с резиновой манжетой, (которую мы не снимали ввиду её хорошего состояния), и «лицевой металлической частью» стиральной машины, всё внимательным образом, ничего не упуская, в обратной последовательности, по приведённым приёмам указанным выше в этой теме. Ставите металлические скобы защёлки, по их посадочным местам, для крепления и фиксации «лицевой части» пластмассового контейнера. Всем удачи. Публикация, копирование материала, с указанием данного ресурса первоисточника, приветствуется!

Несмотря на то, что импортные стиральные машинки безупречно служат более 10-15 лет, в сервисные центры достаточно часто обращаются пользователи для ремонта стиральных машин Beko.

В большинств случаев проблемы носят легкий характер, поэтому мы предлагаем рассмотреть случаи, когда можно без проблем провести ремонт самостоятельно.

Типичные неисправности стиралок Беко

Доверив осмотр машины опытному мастеру, можно не сомневаться в том, что он быстро и профессиональной найдет, в чем проблема поломки. Но из-зау высоких цен на услуги многие домашние умельцы стараются сэкономить и сделать ремонт стиральной машины Beko своими руками.

Практически любая модель СМА поддается домашнему ремонту: ELB 57001 M, RKB 58801 MA, LNU 68801 и т.д.

Такой подход вполне оправдан – часто ремонт обходится втридорога, а иногда цена такая, что можно и новую машинку купить. В то же время, даже самая «убитая» машина может прослужить еще несколько лет после ремонта.

Не хотите выбрасывать машинку Веко и покупать новую? Попробуйте сами разобраться в проблеме и починить все своими руками.

Устройство стиральной машины Beko определяет и характер ее поломок. Рассмотрим типичные неисправности стиралок этой марки:

Вода не нагревается до заданных температур, стирка идет в холодной воде на любой программе. Или наоборот – вода перегревается.
В бак медленно набирается вода или не заливается совсем.
Стиральная машина Beko не запускается из-за того, что люк не закрывается достаточно плотно.
Вода стоит в баке в конце стирки (этому может сопутствовать сильный гул).
Вращение барабана происходит со скрежетом, грохотом, лязгом и прочими нехарактерными звуками.
Не запускается ни один режим стирки – на машинке моргают все лампочки. Или же программа срабатывает, индикатор загорается, а машина не стирает.
Не удается запустить машинку кнопкой включения (при включенном в электросеть сетевом шнуре).
Модели с электронным табло выдают коды ошибок H1, H2, H3, H4, H5, H6 и H7. Машинка не работает.

Важно! Могут быть и другие признаки сбоев. Мы рассмотрели самые часто встречаемые среди пользователей СМ Беко в России.

Как было сказано ранее, все неисправности сопровождаются определенными признаками – от мелких сбоев в работе до полного отказа. Проблема домашнего мастера всегда заключается в одном – как же связать имеющиеся признаки поломки с ее причинами. Здесь вам как раз нужны знания и советы специалистов узкого профиля.

Если вы знаете, как пользоваться стиральной машиной Beko, то в курсе, что отработанная после стирки вода не бывает прозрачной и чистой – такова специфика стирки. Чтобы грязь, нитки, волосы и прочее не засоряли насос, на пути к нему стоит специальный сливной фильтр, который в основном и страдает от засоров.

Ваша задача – отыскать этот фильтр, который обычно находится внизу стиралки, под небольшим люком или за панелью. Как действовать далее:

Прежде чем извлекать фильтр, не забудьте подставить тазик или постелить тряпку под машину, потому что из отверстия обязательно хлынут остатки отработанной воды.

В ряде моделей Беко вместе с фильтром идет в комплекте и шланг для аварийного слива – с его помощью намного удобнее слить воду в любую емкость.

Для устранения такой проблемы также понадобится как минимум частичная разборка стиральной машины Beko, но об этом ниже.

Сначала скажем о том, что в СМ один из самых уязвимых узлов – это термоэлектрический нагреватель, попросту – ТЭН. Присутствующие в воде минеральные соли под воздействием горячей воды кристаллизуются и оседают на нагревателе в виде всем знакомой накипи – как в чайнике. Налет не пропускает тепло, поэтому ТЭН не отдает его воде и перегорает.

Если накипи нет, у вас мягкая вода, или вы пользуетесь специальными средствами, это не значит, что нагреватель не мог сгореть. ТЭН имеет свой ресурс выработки, и, может быть, как раз пришло его время.

Если ТЭН выходит из строя, вы узнаете об этом по ошибкам H2 и H3. Чтобы стопроцентно убедиться в том, что с ним случилось, вначале доберитесь до нагревателя. В одних моделях Beko он находится сзади, в других – спереди.

Итак, как разобрать стиральную машину Беко, найти ТЭН, проверить и заменить его, читайте далее:

На этом видео показано в строгой последовательности, как снять, проверить и заменить ТЭН:

Если ТЭН оказался испавным, то нужно проверить и термодатчик (термистор). Вы найдете его под верхней крышкой. Как достать и проверить датчик:

Если у вас есть познания и опыт ремонта электрических приборов, то обрывы в контактах или их окисление вы устраните быстро. Вам понадобится лишь схема стиральной машины Беко – вы найдете ее в мануале или на сайте производителя, указав модель своей СМ.

Что касается электроники, то здесь все неоднозначно.

Ремонт или замена электронного контроллера (платы управления) требует специальных знаний и богатого опыта.

Учитывая, что электронный модуль может стоить как треть вашей стиралки, заниматься самодеятельностью не выгодно. Особенно, если плате требовался мелкий ремонт, который любой мастер выполнит за небольшие деньги. Если же вы «приговорите» модуль, то придется покупать новый, и невинная поломка закончится сложным и дорогим ремонтом.

Помните о том, что не имеет значения, на какие характеристики рассчитана ваша машинка – ломаются они абсолютно одинаково. Если вам досталась стиральная машина Beko на 5 кг, неисправности будут такими же как в аналогичной модели на 3 кг. Чтобы стиральная машина-автомат Beko не ломалась, советуем использовать инструкцию по эксплуатации и следовать предписанным там правилам.

Перед выполнением сервисного теста СМ должна быть подключена к питающей электросети, водопроводу (залив воды) и канализации (слив воды).

Внешний вид передней панели СМ приведен на рис. 1.

Рис. 1

Сервисный тест запускается следующим образом:

устанавливают ручку программатора 1 в положение «90°, COTTON»;
нажимают кнопку 2 «START/PAUSE/CANCEL» («ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА») и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ;
если запуск сервисного теста прошел удачно (часто это происходит со второй-третьей попытки из-за того, что кнопку 2 удерживают менее 30 с), на индикаторе 3 отобразится сообщение «-:-» и включится блокировка дверцы - на кнопке 4 загорится светодиод. Кроме того, включится подсветка ручки программатора.

Затем выполняют собственно СТ:

нажимают кнопку 2 (рис. 1) - включится клапан залива воды 1 (рис. 2). После каждого последующего нажатия кнопки 2 очередность включения клапанов следующая: 2-3 - все три одновременно. Вода будет поступать в бак СМ до тех пор, пока ее уровень не достигнет номинального (сработает датчик уровня);

Рис. 2

снова нажимают кнопку 2. Барабан СМ начнет попеременное реверсивное вращение (вначале против часовой стрелки - как в режиме стирки);
следующее нажатие кнопки 2 приведет к сливу воды из бака. Одновременно включается режим отжима (на максимальных оборотах вращения барабана). Слив воды прекратится после того, как датчик уровня воды сформирует сигнал «ПУСТОЙ БАК»;
после очередного нажатия кнопки 2 включается залив воды сразу через все клапаны 1, 2 и 3 (рис. 2) до достижения номинального уровня воды в баке.

После этого СМ автоматически перейдет в режим стирки в соответствии с установленной ранее программой (90 °, COTTON) - на индикаторе 3 появится сообщение «21: 12». Но в начале включится слив воды, а затем - залив. Если операция стирки в «холостом» режиме не нужна - ее отменяют (или останавливают) в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Возможные неисправности СМ «Beko WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T» и их устранение

СМ не включается

В большинстве случаев указанная неисправность связана с дефектом электронного контроллера (рис. 3).

Рис. 3

Перед его заменой необходимо проверить надежность контактов в соединителях J6 и J12, а также наличие постоянного напряжения 8 В на соответствующем контакте соединителя J6 (маркировка нанесена на лицевой стороне платы). Если все в норме, проверяют работоспособность DС/DС-преобразователя 1 и его элементов. Выходное напряжение преобразователя 5 В можно измерить на его фильтрующих электролитических конденсаторах. Также проверяют работоспособность кварцевого резонатора 2 (4 МГц). Если же неисправные элементы не были выявлены, контроллер подлежит замене.

Отметим, что сама плата контроллера выполнена из хрупкого материала, поэтому при ее деформации очень часто возникают трещины и, вследствие этого, разрывы печатных проводников.

На индикаторе 3 (рис. 1) отображается код ошибки Р07

Подобный дефект вызван неисправностью датчика уровня воды 1 (рис. 4) - его необходимо заменить.

Рис. 4

Отсутствует нагрев воды в баке

Проверяют исправность ТЭНа, целостность проводников между ним и контроллером. Также проверяют реле 3 (рис. 3) и транзистор 4 управления реле (один из трех).

В процессе стирки барабан вращается только в одну сторону (нет реверсивного вращения)

Проверяют реле реверса 5 и 6 (рис. 3), а также их управляющие транзисторы 4.

Не работает один из клапанов залива воды

Работоспособность любого клапана залива воды (рис. 2) можно проверить, прозвонив его или подав на него сетевое напряжение 220 В - из клапана должен быть слышен характерный щелчок. Также проверяют соответствующие управляющие симисторы (7 на рис. 3) на электронном контроллере.

Не работает блокировка дверцы люка

В первую очередь проверяют сам механизм блокировки люка, а затем его управляющие симисторы 8 (рис. 3) - маркировка на плате ТС2 и ТС9. Указанные симисторы соединены параллельно.

Если перечисленные элементы исправны, заменяют плату контроллера.

Не включается сливной насос или он постоянно включен

В первом случае проверяют сам сливной насос (подав на него сетевое напряжение 220 В) и его управляющий симистор 8 (рис. 3) - маркировка на плате ТС7, во втором - только симистор.

Барабан СМ не вращается

В первую очередь проверяют управляющий симистор 9 (рис. 3), питание с которого поступает на ротор приводного двигателя СМ (тип симистора - ВТВ 16 500 BW). Если симистор неисправен, проверяют целостность щеток двигателя, в противном случае необходима замена как самого двигателя, так и платы контроллера (или симистора).

Мигает индикатор «Предварительная стирка», режим отжима не включается

Мигание индикатора 5 (рис. 1) означает, что неправильно распределено белье в баке.

Для устранения дефекта последовательно выполняют следующие действия:

вручную перераспределяют (или добавляют) белье в барабан;
уменьшают уровень сигнала, поступающего с тахогенератора. Для этого уменьшают номинал резистора R11 (10 на рис. 3) на плате контроллера, но не более чем на 10%. Если указанные действия не привели к устранению дефекта, заменяют контроллер.

Мигает подсветка кнопки «START/PAUSE/CANCEL», выполнение программы стирки прекращается

Как правило, это происходит при пониженном напряжении в сети. Как только уровень напряжения придет в норму, СМ автоматически продолжит выполнение выбранной программы.

Делать обслуживание техники самому, не имея достаточного опыта, процесс затратный не только по времени. В финансовом плане он может оказатся более дорогим, чем воспользоваться услугами профессионала. В Москве срочный ремонт стиральной машины ВЕКО выполняет служба ExRemont с выездом специалиста на дом.

Удачи в ремонте!

Статья подготовлена по материалам журнала "Ремонт&сервис"

Какой бы марки не была ваша стиральная машина, никакой механизм не вечен. Ремонт стиральных машин BEKO своими руками весьма прост, какой бы сложности не была образовавшаяся вдруг поломка. Единственное нелегкое дело в ремонте стиральных машин Беко – это замена электроники. Детали для ремонта стиралок Beko общедоступны, причем оригинального производства. Даже если поломка заключается не в одной детали, а в нескольких, то вы без особого труда сможете найти интересующую вас запчасть у представителей фирмы. На каждую деталь предоставляется фирменная гарантия, что дает вам право не сомневаться в том, что она прослужит срок, заявленный производителем.

Срок службы стиральных машинок БЕКО по сравнению с машинами других марок относительно недолог. Эта недолговечность в основном связана с низкой стоимостью стиральной машинки, а, следовательно, недорогими комплектующими. Низкая цена запчастей сказывается на быстроте износа этих деталей и, как следствие, ремонта стиральной машинки. Больным местом стиральных машинок Beko является стиральный узел, износ которого не заставит себя долго ждать. В некоторых моделях дефект может проявиться даже через год. Эргономика машинок Beko тоже оставляет желать лучшего. Много кто сталкивается с проблемой тугих или еле-еле держащихся кнопок.

Но опять же цена за данную марку говорит сама за себя. В ценовом диапазоне, где размещены стиральные машинки Беко, хватает как машинок подешевле, так и немного дороже. Качество стиральных машинок Beko, если рассматривать этот ценовой ряд, располагается ровно посередине шкалы, но все же оставляет желать лучшего.

Ремонт стиральных машин БЕКО своими руками иногда может заставить вас попотеть. Особенно при разборке самой стиралки. Внешние элементы машинки сделаны из низкокачественного пластика, из-за чего съем некоторых деталей после нескольких лет пользования стиралкой может быть затруднителен. Но не стоит отчаиваться, даже если ваша машинка сломалась, замена детали вернет ее к жизни, и она еще не один год прослужит вам.

Как и любой другой бытовой агрегат, стиральная машина может в самый неподходящий момент поломаться. В этом случае не стоит сразу паниковать, так как если вашу бытовую технику выпустила компания “Веко”, то вам вполне под силу самостоятельно справиться с некоторыми неисправностями. В данной статье мы рассмотрим: стиральная машина-автомат “Веко” — ремонт своими руками при разных неисправностях.

Симптомы неисправностей машинок Веко

Для опытных специалистов по ремонту стиральных агрегатов не составляет никакого труда определить в момент работы техники, какой элемент или узел может выйти из строя или требует ремонта. Если с вашим бытовым оборудованием наблюдаются проблемы, то вызов специалиста из сервисного центра может быть вполне оправдан, так как профессиональный мастер способен не только разобраться с причиной поломки, но и быстро сможет устранить ее на месте.

Важно! Вызов профессионального специалиста и его ремонтные услуги стоят больших денег. Иногда возникает ситуация, при которой за услуги по ремонту бытовой техники приходится заплатить цену, намного превышающую реальную стоимость автоматического стирального агрегата “Веко” и техники других марок. Как-то нецелесообразно за старую технику выкладывать такие деньги, тем более, если отсутствует возможность быстрого приобретения нового агрегата. В этом случае можно попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого требуется правильно идентифицировать причину повреждения.

Рассмотрим симптомы неисправностей стиральной техники марки “Веко”:

отсутствует нагрев воды и наблюдается процесс стирки в холодной воде;
происходит сбой в программе, при этом вода очень сильно нагревается, не соответствуя температуре, заданной пользователем;
вода очень долго наливается в бак;
при заданной программе отсутствует подача воды;
люк не способен до конца закрыться, в результате — не начинается процесс стирки;
отсутствует слив воды после завершения процесса стирки, при этом наблюдается сильный гул;
вращение барабана стирального агрегата “Беко” происходит с сильным скрежетом и другими громкими звуками;

ни одна программа стирки не запускается, при этом бытовой агрегат после нажатия кнопки “Пуск” мигает всеми кнопками или возможен вариант выставления программы при отсутствии его запуска;
техника не способна включиться с кнопки, при этом сетевой провод подключен в розетку;
стиральный агрегат “Беко”, обладающий дисплеем, выдает код ошибки, отказываясь при этом функционировать

Не включается стирка

Самостоятельный ремонт стирального агрегата начинается с определения места остановки программы. Так, в некоторых случаях отсутствует возможность запуска стирального оборудования.

Рассмотрим некоторые возможные причины:

Не набирается вода

Если в бытовую технику не поступает вода, то сначала следует проверить присутствие воды и наличие давления в водопроводном кране — для этого откройте кран и оцените напор. После этого проверяем шланг подачи воды, который может быть пережат.

Возможен вариант засорения фильтра на подаче воды.

Ремонт стиральной машинки “Веко” своими руками необходимо производить таким образом:

Перекрыть подачу воды на стиральный агрегат.
С патрубка снять шланг подачи.
При помощи плоскогубцев вынуть фильтр.
Промыть под проточной водой.
Установить на место.
Надеть шланг.

Если произошло засорение или поломка впускного клапана, то для решения подобной проблемы следует отключить воду, после чего снять шланг. Кроме того, требуется снять крышку, чтобы можно было добраться до клапана, который находится после расположения впускного патрубка. Его нужно снять, промыть и проверить, для чего:

Подключить к впускному шлангу — так как в нормальном состоянии он является закрытым, то воду можно открыть.
Направить клапан в какой-нибудь резервуар и поочередно на обмотки реле подать питание, соответствующее 220В:
- Если присутствует питание, то срабатывает реле, в результате чего появляется вода.
- В случае отсутствия воды, обмотка является неисправной, значит клапан подлежит замене.

Важно! Точно такие же причины способны привести и к другой неисправности — стиральная машинка медленно заполняется водой. Возможно, пережаты шланги, кроме того, они могут сплющиться, забиться или фильтр может оказаться засоренным.

Не нагревается вода

Если в стиральном оборудовании не происходит нагревание воды, то причин может быть несколько. Как произвести ремонт стиральной машины автомат “Веко” своими руками:

Наиболее распространенной является перегорание нагревательного элемента. Для решения подобной проблемы следует заменить ТЭН.
Неисправный датчик уровня воды.
Нагревательный элемент исправный, но произошло окисление контактов. Чтобы устранить подобную проблему, требуется добраться до контактов и зачистить их до чистого металла.
Поломка заключается в неисправном реле.

Важно! Если вода в стиральном оборудовании нагревается, но очень медленно, то это свидетельствует о том, что на нагревательном элементе образовалась накипь. В этом случае придется добраться до .

Неисправен датчик уровня воды

Происходит включение ТЭНа, только в том случае, когда бак обладает достаточным количеством воды. Если неправильно определяется уровень воды, то отсутствует подача команды на включение ТЭНа. Подобную неисправность можно устранить путем замены датчика. Для этого следует совершить следующие действия:

Снять верхнюю крышку стирального агрегата.
Найти датчик уровня воды, так называемый прессостат, который имеет вид небольшой пластиковой коробочки. Прессостат находится с одной стороны боковой стенки корпуса, к которому подсоединяется тонкая трубка и проводники.
Открутить два болта, которые закрепляют реле, и снять трубку, предварительно разжав хомут. Если на конце жесткая трубка, то жесткую часть нужно срезать около 12-15 мм.
Найти трубочку точно такого же сечения около 10 мм и соответствующей длиной около 20 мм, можно чуть больше. Затем один конец трубочки надеть на штуцер, в другой конец подуть, держа при этом прессостат возле уха. Если после того, как вы подули, послышался щелчок, реле является рабочим. И наоборот — если при всех усилиях отсутствует щелчок, реле является поврежденным. Проводимость обмотки измеряется в тот момент, когда дуют в трубку. При рабочем состоянии происходит изменение проводимости.
Установить на место исправное реле давления.

Неисправно термореле

Как починить стиральную машину “Веко” своими руками? Датчики термореле расположены под загрузочным люком. Они характеризуются как разной формой, так и разными типами. Существует биметаллический или так называемый газонаполненный термостат, который имеет вид таблетки в диаметре 2-3 см и в новых моделях стиральных машин присутствует термистор.

Термодатчик следует вынуть из корпуса бака стирального агрегата и произвести проверку, для этого:

В холодном состоянии измерить его сопротивление.
Приложить к горячей кастрюле, подождать несколько минут и снова измерить сопротивление.
Если разница окажется очень большой, то реле функционирует нормально, в случае небольшого изменения сопротивления необходимо произвести замену на исправную деталь.

Замена нагревательного элемента

Очень часто нагревательный элемент на стиральном оборудовании “Беко” выходит из строя. Самостоятельно заменить его несложно. В соответствии с рекомендациями профессиональных мастеров, необходимо произвести следующие действия:

Так как в данных моделях нагревательный элемент расположен в задней части бака, то сначала требуется снять заднюю стенку, предварительно открутив несколько болтов.
После снятия стенки наблюдается большое круглое колесо, так называемый шкив, а чуть ниже можно увидеть два больших контакта — нагревательный элемент. Подходящим ключом надо открутить крепежный элемент, который удерживает ТЭН и произвести отсоединение провода от контактов.
Не прилагая усилия, аккуратно вытащить из паза нагревательный элемент.
Произвести замену, вставляя новый нагревательный элемент в паз, прикрутить.
Подсоединить к контактам провода, установить на место заднюю стенку.
Проверить работу нового нагревательного элемента.

Не крутится барабан

Если не крутится барабан, то присутствует несколько причин. Самой распространенной является перегорание мотора. Для диагностирования следует на клеммах проверить присутствие напряжения. В случае его отсутствия мотор является поврежденным.

Существуют и другие причины, но они не являются столь глобальными:

Если в стиральном оборудовании присутствует роторный привод, то может соскочит или ослабнуть приводной ремень. Некоторые модели обладают возможностью регулирования натяжения ремня. Для этого следует ослабить болт, который крепит двигатель, оттянуть его немного назад и закрепить. При этом нужно следить, чтобы не было сильного натяжения, которое может спровоцировать быстрый износ подшипников.
Надеваем ремень на шкив. Если приходится делать замену, то необходимо потянуть ремень от себя и провернуть шкив против часовой стрелки. Для того чтобы снять, необходимо все сделать наоборот.
Также причиной может быть посторонний предмет, который попал между барабаном и баком и при этом блокирует вращение. В этом случае понадобится разборка барабана и вытаскивание мешающих предметов.

Не сливается вода

Если не сливается вода, то присутствует много вариантов поломки. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся, чтобы понимать, как производить ремонт стиральной машинки “Веко” своими руками:

Пережатие сливного шланга.
Если произошла остановка стирального агрегата, при этом горят правильные индикаторы, то следует проверить, возможно, случайно была нажата кнопка “Стоп”, и техника находится в режиме ожидания.
Поврежден датчик уровня воды.
На выпускном патрубке засорился фильтр, который находится на лицевой панели внизу с правой стороны. Фильтр обладает небольшой ручкой, которая помогает его выкрутить, после чего промыть и поставить на место.
Произошла блокировка крыльчатки насоса. В процессе стирки в бак иногда попадают мелкие предметы, которые способны попасть между лопастями крыльчатки, что приводит к ее блокировке. Крыльчатка расположена за фильтром, поэтому предварительно требуется снять фильтр. Удаляем мешающие предметы. Иногда возникает ситуация, когда произошел перекос крыльчатки. В этом случае необходимо произвести замену помпы, так как в подобном состоянии она не сможет функционировать.

Из стиральной машины течет вода

Если из стирального агрегата течет вода, то могут возникнуть две ситуации. Первый случай, когда немного подтекает вода, и второй вариант, при котором сильно течет вода. Причины характеризуются похожими проблемами, поэтому их стоит все проверить. Сначала требуется слить остатки воды, открутив при этом выпускной фильтр. Если сложно определить, откуда вытекает вода, то следует совершить следующие действия:

Проверяем шланг канализации, чтобы он не выскочил.
Оцениваем трубы, чтобы они не были забитыми.
Осматриваем место крепления выпускного шланга к стиральному агрегату, прикрепленного к помпе, от которой отходит сливной шланг. Может возникать подтекание в месте соединения сливного шланга. Для решения проблемы ослабляем хомут и немного подтягиваем шланг.
Проверяем сливной шланг, для этого отсоединяем помпу от стенки, чтобы можно было добраться до сливного шланга. Лучше сделать фотографию крепления помпы.
Производим замену сливного шланга. Бывают случаи, когда треснул или протерся шланг. В этом случае он требует замены. Для этого снимаем хомут, стягиваем шланг с патрубка и запоминаем, как крепится шланг к стенкам стиральной техники. Новую деталь прикрепляем к стенкам агрегата, натягиваем на патрубок и затягиваем хомут.

Важно! Если при закрытой дверке стирального оборудования наблюдается подтекание, то причина кроется в эластичной подкладке, которая уже износилась и требует замены.

Машина сильно вибрирует

Как починить стиральную машину “Веко” своими руками? Если стиральный агрегат сильно вибрирует, то, как правило, такая неисправность возникает в режиме отжима, который характеризуется тем, что техника начинает прыгать и стучать. В подобной ситуации самостоятельный ремонт требуется очень редко. Очень часто причина заключена в перегрузке агрегата или белье может сбиться в одну кучу, а не полностью распределиться по всему барабану. В этом случае останавливаем стиральную машину, при перегрузе освобождаем ее от некоторых вещей или равномерно распределяем белье в барабане. После этого включаем агрегат и продолжаем процесс стирки.

Если данные причины не подтвердились и техника постоянно стучит, то могут быть следующие неисправности:

оборвались пружины подвески;
амортизаторы вышли из строя;
ослабло крепление балласта.

Решение данных проблем состоит в замене пружин амортизатора или подвески, подтягивании на балласте болтов.

Не включается

Стиральный агрегат может совсем не включаться или после процедуры включения происходит мигание всех лампочек. Такая ситуация постоянно повторяется и вариант повторного включения/отключения не решает подобную проблему.

В этом случае могут наблюдаться следующие неисправности:

выйти из строя блок управления;
произойти поломка кнопки включения/отключения стирального оборудования;
оборваться сетевой провод.

Производитель стиральной машины “Беко” предусмотрел коды ошибок, которые могут наблюдаться на дисплее техники. По выданной системной ошибке с определенным кодом пользователь самостоятельно может идентифицировать поломку, при этом не обращаясь к услугам профессиональных специалистов.

Рассмотрим описание и расшифровку кодов, которые помогут произвести ремонт стиральной машинки “Веко” своими руками:

Н1 — поломка температурного датчика;
Н2 — неисправен нагревательный элемент (ТЭН);
Н3 — наблюдается постоянный нагрев ТЭНа, который постоянно включен;
Н4 — замкнутое состояние симистора клапана залива воды;
Н5 — поломка сливного насоса, помпа является замкнутой, не подключенной;
Н6 — неисправность симистора двигателя;
Н7 — наблюдается ошибка уровневого датчика воды.

Важно! Если поломки оказались настолько серьезными, что ремонт или дальнейшая эксплуатация вашей техники не представляются возможными, воспользуйтесь уже готовыми идеями и рейтингами, чтобы быстрее подобрать новую:

Можно ли устранить поломку своими руками?

Теоретически все автоматические стиральные агрегаты марки “Веко” подлежат ремонту, при этом совсем неважно, какой загрузкой барабанов они характеризуются, какими старыми являются, обладают ли они дисплеем управления.

Но на практике возникает совсем другая картина. Так, иногда бывает ситуация, когда невозможно самостоятельно совершить ремонт, или он не является целесообразным по причине дороговизны, либо отсутствуют подходящие запчасти. В любом случае, если вы идентифицировали неисправность и готовы самостоятельно починить стиральное оборудование, необходимо учитывать эти факторы, чтобы не потерять драгоценное время и деньги.

Важно! Для того чтобы, к примеру, заменить подшипник стиральной машины, квалифицированному специалисту требуется несколько часов. Подумайте, какое время вам понадобится для осуществления подобной замены и удастся ли вам ее сделать правильно.

Специалисты советуют выполнять только простейший ремонт, связанный, например, с устранением засоров или с заменой простых деталей. Для устранения остальных неисправностей лучше приглашать квалифицированных специалистов, во избежание риска что-нибудь испортить.

Рассмотрим, какие типовые поломки можно самостоятельно устранить:

В основном автоматические стиральные агрегаты марки “Беко” характеризуются надежностью и качеством, но, тем не менее, как и у любой бытовой техники, у них могут наблюдаться неисправности. Приглашать квалифицированного специалиста целесообразно при наличии серьезных проблем, в остальных случаях — вам подвластно осуществить ремонт своими руками.